Nye opskrifter

Pete Wells Awards Ny vegetarisk restaurant, Nix, 2 stjerner

Pete Wells Awards Ny vegetarisk restaurant, Nix, 2 stjerner


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

I sin seneste anmeldelse fortæller Pete Wells os, hvordan atmosfæren egentlig er på det nye Greenwich Village vegetarisk restaurant, Nix: sexet. Med beskrivelser, der inkluderer "tung øjenkontakt", "kødædende" og "hedonisk", ville du tro, at du læste en anmeldelse om noget ganske mere skandaløst end, ja, grøntsager.

Uanset hvad gør Wells det klart, at dagene med almindelige, kedelige grøntsager er væk. Han skriver, ”For ikke så længe siden var vegetariske restauranter i USA det sidste sted, man kunne forvente at se folk, der så ud, som om de ikke kunne vente med at gå hjem og have sex uden tantri… Knitren i luften kl. Nix og andre nylige kødløse restauranter er, hvad du får, når du befrier grøntsager fra vegetarisme. ” I mindre poetiske vendinger ændrer kok Nicolas Farias og kok John Fraser fra Dovetail den måde, folk ser på en vegetarisk kost. Grøntsager behøver ikke at være intetsigende og kan endda fremkalde minder om nedkøling på et gulv, “spise kinesisk mad ud af en afhentningsboks”, hævder Wells.

Nu til maden. Wells anbefaler at starte måltidet, "med et hjul fladbrød bagt i tandooren og en kop rå unge grøntsager eller en af ​​dipsene." fortsætter han med at skrive: "Valnødspredningen med rød peber er et vidunderligt bud på muhammara, mens den knuste avocado med mynte og chai karrypulver er sjovt, fordi det ligner guacamole og ikke er det." Han er også fan af den “federe” sektion i menuen.

"Her finder du de stegte blomkålsboller og shiitakesvampe saucet, meget effektivt, som om de var pasta cacio e pepe og skeet over cremet, grovkornet polenta." Forklarer Wells. "Der er en skål med stegte brune ris, der, når den er rørt op med nori, kantareller og et løbende æg, minder mig om bibimbap." Baseret på hans anmeldelse ser det ud til, at selv kødelskere kunne blive fristet-forført selv-af menuvalget.

Når det er sagt, nævner han dog, at selvom grøntsagerne er lækre, når de formes til mere komplekse, kreative retter, til tider ville det ikke skade, hvis grøntsagerne fik lov til at “slappe af” lidt.

Spar plads til dessert, da Italivi Reboredas dessertmenu lyder lækkert og indeholder slik som chokoladekage pakket ind i gelé-roll-stil omkring chokolademousse.

For den komplette New York Times anmeldelse, klik her.


Pete Wells giver en stjerne til Randazzos muslingebar

Pete Wells tager en pause fra at gennemgå de store nye åbninger i denne uge og i stedet arkiverer Randazzos muslingebar i Sheepshead Bay. Restauranten var lukket i flere måneder på grund af skader forårsaget af Orkanen Sandy, men nu er det tilbage i aktion:

Randazzo's laver et vilkårligt antal tomatsaucer, men kun én Sovs. Den har to hastigheder, krydret og medium, men den mørke, intense, koncentrerede, oregano-accenterede essens er den samme. Tomaterne koges ned i en evighed og derefter nogle, indtil de er så dybt karamelliserede som en pande med stegte pølser og løg.

Saucen kan slebes på varm eller kølet hummer, på stegte rejer, på dampede muslinger eller på hakkede scungilli, hvor den virker en særligt tilfredsstillende alkymi. Og selvfølgelig hældes det over meldrysset og stegt calamari. En ren destillation af italiensk-amerikansk køkken, Smager saucen som om en kemisk analyse ville afsløre planen for hver stor ret i hver rød-sauce joint i landet.


[Carbone af Krieger]

Ryan Sutton sender en fantastisk anmeldelse af Carbone denne uge: "Den unge Carbone er allerede en af ​​vores bys bedste fisk og skaldyrssteder. Posillipo er kode for Manhattan skaldyrskød, ren rød-peber-og-Worcestershire lyksalighed. "Stracciatella" smager som et rampespidsrev på den bedste del af enhver fiskehytte: det søde krabbekød, der sidder fast i bunden af ​​en plastiksmørramekin. Du spiser det grådigt med en ske. "Kritikeren giver restauranten tre og en halv stjerne ud af fire mulige. Sutton bemærker, at pastaerne er et svagt sted. [Bloomberg]

Robert Sietsema er glad for det Phillip Kirschen-Clark overtog køkkenet kl Cafe Cluny: "Den bedste hovedret er en af ​​de nye: Cavatelli, der ligner små kanoer, driver frem gennem en hummerbisque blandt truende øer af hummerkød. Den rige sovs smager vidunderligt af parmesan, og så sparker løgkålene ind og surrer tungen med forårets grønne løfte. Selv de gamle warheste i menuen ser ud til at blive bedre: Hamburgeren ($ 20) sprænges med juicer, opslugt af gruyère, tappert iført et par krydsede baconstrimler på brystet som en feltmarskal i en tabt og glemt krig. "[VV]

Selvom det ikke er perfekt, Jordana Rothman finder meget at lide ved Kappo på Má Pêche: "Grønne bananer er parret med sødt hummerkød, agurk og punchy habanero, og plantains bearbejdes til søde, robuste dumplings i en intens oksekødsbouillon. En DIY mofongo ankommer i en mørtel i håndflade og støder fyldt med hvidløg, svinekødsfedt, flere plantains og chicharróns-lånere moser det selv og dunker med glæde væk som børn ved håndværksbordet. "Den midlertidige kritiker giver restauranten tre stjerner ud af fem. [TONY]

Adam Platt tildeler to stjerner til Cata og ingen stjerner til Manzanilla. Om sidstnævnte: "Det faktum, at personalet vidste, at der var en restaurantkritiker i deres midte (en af ​​mine gæster utilsigtet reserverede bordet under mit navn) forhindrede ikke køkkenet i at slamre det knap spiselige $ 34 lammelår i en tarlike glasureller tilsløre bacalaoen i en dateret, salt
skum. "[GS/NYM]


[Perle og aske af Krieger]

Stan Sagner støder på nogle hits og savner kl Perle og aske: "En usammenhængende produktion af torsk ($ 14/$ 26) har masser at sige, men alle spillerne taler på en gang. Silkeagtig bønnepuré forankrer en øm stafet af fisk, men begge drukner af en skurrende salt duo af tapenade og ovnstegt tomat. Den eneste måde at give mening på er at skrabe toppingsene væk. Skate ($ 13/24) hamster alt salt, køkkenet stadig kan have efterladt. "Det ser ud som om Daglige nyheder har tabt stjernesystemet. Eller måske har nogen glemt at vedhæfte dem med anmeldelsen. [NYDN]

STEDET: Gael Greene finder et par retter, hun elsker på Lao Dong Bei i Flushing, Ligaya Mishan anbefaler den sydvestindiske billetpris på Malai Marke i East Village, Joshua David Stein kan lide den fornyede menu på Montmartre mere end den originale, Leo Carey af Tabeller til to er imponeret over kvaliteten af ​​de klassiske franske retter på Le Philosophe, og Tejal Rao er glædeligt overrasket over den amerikansk-påvirkede vietnamesiske billetpris på Nightingale 9.

[Lafayette af Krieger]

BLOGGERNE: Serious Eats graver Sichuan -maden på Lao Cheng Du i Flushing, The Immaculate Infatuation -drengene giver en 8,0 til Pearl & amp Ash (og en 1,4 til The Claw), Pink Pig spiser et behageligt måltid i Yunnan Kitchen i Lower East Side, NYC Foodie stopper ved Lafayette på åbningsaftenen, Brownie prøver en massiv sundae fra Ample Hills Creamery, Eat Big Apple kan lide hotpot på Mister Hotpot i Sunset Park, Goodie First nyder nogle af retterne på Selamat Pagi i Greenpoint og NY Journal er overvældet af Le Restaurant på All Good Things i Tribeca.


Pete Wells giver en stjerne til Randazzos muslingebar

Pete Wells tager en pause fra at gennemgå de store nye åbninger i denne uge og i stedet arkiverer Randazzos muslingebar i Sheepshead Bay. Restauranten var lukket i flere måneder på grund af skader forårsaget af Orkanen Sandy, men nu er det tilbage i aktion:

Randazzo's laver et vilkårligt antal tomatsaucer, men kun én Sovs. Den har to hastigheder, krydret og medium, men den mørke, intense, koncentrerede, oregano-accenterede essens er den samme. Tomaterne koges ned i en evighed og derefter nogle, indtil de er så dybt karamelliserede som en pande med stegte pølser og løg.

Saucen kan slebes på varm eller kølet hummer, på stegte rejer, på dampede muslinger eller på hakkede scungilli, hvor den virker en særligt tilfredsstillende alkymi. Og selvfølgelig hældes det over meldrysset og stegt calamari. En ren destillation af italiensk-amerikansk køkken, Smager saucen som om en kemisk analyse ville afsløre planen for hver stor ret i hver rød-sauce joint i landet.


[Carbone af Krieger]

Ryan Sutton sender en fantastisk anmeldelse af Carbone denne uge: "Den unge Carbone er allerede en af ​​vores bys bedste fisk og skaldyrssteder. Posillipo er kode for Manhattan skaldyrskød, ren rød-peber-og-Worcestershire lyksalighed. "Stracciatella" smager som et rampespidsrev på den bedste del af enhver fiskehytte: det søde krabbekød, der sidder fast i bunden af ​​en plastiksmørramekin. Du spiser det grådigt med en ske. "Kritikeren giver restauranten tre og en halv stjerne ud af fire mulige. Sutton bemærker, at pastaerne er et svagt sted. [Bloomberg]

Robert Sietsema er glad for det Phillip Kirschen-Clark overtog køkkenet kl Cafe Cluny: "Den bedste hovedret er en af ​​de nye: Cavatelli, der ligner små kanoer, driver frem gennem en hummerbisque blandt truende øer af hummerkød. Den rige sovs smager vidunderligt af parmesan, og så sparker løgkålene ind og surrer tungen med forårets grønne løfte. Selv de gamle warheste i menuen ser ud til at blive bedre: Hamburgeren ($ 20) sprænges med juicer, opslugt af gruyère, tappert iført et par krydsede baconstrimler på brystet som en feltmarskal i en tabt og glemt krig. "[VV]

Selvom det ikke er perfekt, Jordana Rothman finder meget at lide ved Kappo på Má Pêche: "Grønne bananer er parret med sødt hummerkød, agurk og kraftig habanero, og plantains bearbejdes til søde, barske dumplings i en intens oksekøds-bouillon. En DIY mofongo ankommer i en mørtel i håndflade og støder fyldt med hvidløg, svinekødsfedt, flere plantains og chicharróns-lånere moser det selv og dunker med glæde væk som børn ved håndværksbordet. "Den midlertidige kritiker giver restauranten tre stjerner ud af fem. [TONY]

Adam Platt tildeler to stjerner til Cata og ingen stjerner til Manzanilla. Om sidstnævnte: "Det faktum, at personalet vidste, at der var en restaurantkritiker i deres midte (en af ​​mine gæster utilsigtet reserverede bordet under mit navn) forhindrede ikke køkkenet i at slamre det knap spiselige $ 34 lammelår i en tarlike glasureller tilsløre bacalaoen i en dateret, salt
skum. "[GS/NYM]


[Perle og aske af Krieger]

Stan Sagner støder på nogle hits og savner kl Perle og aske: "En usammenhængende produktion af torsk ($ 14/$ 26) har masser at sige, men alle spillerne taler på en gang. Silkeagtig bønnepuré forankrer en øm stafet af fisk, men begge drukner af en skurrende salt duo af tapenade og ovnstegt tomat. Den eneste måde at give mening på er at skrabe toppingsene væk. Skate ($ 13/24) hamster alt salt, køkkenet stadig kan have efterladt. "Det ser ud til, at Daglige nyheder har tabt stjernesystemet. Eller måske har nogen glemt at vedhæfte dem med anmeldelsen. [NYDN]

STEDET: Gael Greene finder et par retter, hun elsker på Lao Dong Bei i Flushing, Ligaya Mishan anbefaler den sydvestindiske billetpris på Malai Marke i East Village, Joshua David Stein kan lide den fornyede menu på Montmartre mere end den originale, Leo Carey af Tabeller til to er imponeret over kvaliteten af ​​de klassiske franske retter på Le Philosophe, og Tejal Rao er glædeligt overrasket over den amerikansk-påvirkede vietnamesiske billetpris på Nightingale 9.

[Lafayette af Krieger]

BLOGGERNE: Serious Eats graver Sichuan -maden på Lao Cheng Du i Flushing, The Immaculate Infatuation -drengene giver en 8,0 til Pearl & amp Ash (og en 1,4 til The Claw), Pink Pig spiser et behageligt måltid i Yunnan Kitchen i Lower East Side, NYC Foodie stopper ved Lafayette på åbningsaftenen, Brownie prøver en massiv sundae fra Ample Hills Creamery, Eat Big Apple kan lide hotpot på Mister Hotpot i Sunset Park, Goodie First nyder nogle af retterne på Selamat Pagi i Greenpoint og NY Journal er overvældet af Le Restaurant på All Good Things i Tribeca.


Pete Wells giver en stjerne til Randazzos muslingebar

Pete Wells tager en pause fra at gennemgå de store nye åbninger i denne uge og i stedet arkiverer Randazzos muslingebar i Sheepshead Bay. Restauranten var lukket i flere måneder på grund af skader forårsaget af Orkanen Sandy, men nu er det tilbage i aktion:

Randazzo's laver et vilkårligt antal tomatsaucer, men kun én Sovs. Den har to hastigheder, krydret og medium, men den mørke, intense, koncentrerede, oregano-accenterede essens er den samme. Tomaterne koges ned i en evighed og derefter nogle, indtil de er så dybt karamelliserede som en pande med stegte pølser og løg.

Saucen kan slebes på varm eller kølet hummer, på stegte rejer, på dampede muslinger eller på hakkede scungilli, hvor den virker en særligt tilfredsstillende alkymi. Og selvfølgelig hældes det over meldrysset og stegt calamari. En ren destillation af italiensk-amerikansk køkken, Smager saucen som om en kemisk analyse ville afsløre planen for hver stor ret i hver rød-sauce joint i landet.


[Carbone af Krieger]

Ryan Sutton sender en fantastisk anmeldelse af Carbone denne uge: "Den unge Carbone er allerede en af ​​vores bys bedste fisk og skaldyrssteder. Posillipo er kode for Manhattan skaldyrskød, ren rød-peber-og-Worcestershire lyksalighed. "Stracciatella" smager som et rampespidsrev på den bedste del af enhver fiskehytte: det søde krabbekød, der sidder fast i bunden af ​​en plastiksmørramekin. Du spiser det grådigt med en ske. "Kritikeren giver restauranten tre og en halv stjerne ud af fire mulige. Sutton bemærker, at pastaerne er et svagt sted. [Bloomberg]

Robert Sietsema er glad for det Phillip Kirschen-Clark overtog køkkenet kl Cafe Cluny: "Den bedste hovedret er en af ​​de nye: Cavatelli, der ligner små kanoer, driver frem gennem en hummerbisque blandt truende øer af hummerkød. Den rige sovs smager vidunderligt af parmesan, og så sparker løgkålene ind og surrer tungen med forårets grønne løfte. Selv de gamle warheste i menuen ser ud til at blive bedre: Hamburgeren ($ 20) sprænges med juicer, opslugt af gruyère, tappert iført et par krydsede baconstrimler på brystet som en feltmarskal i en tabt og glemt krig. "[VV]

Selvom det ikke er perfekt, Jordana Rothman finder meget at lide ved Kappo på Má Pêche: "Grønne bananer er parret med sødt hummerkød, agurk og punchy habanero, og plantains bearbejdes til søde, robuste dumplings i en intens oksekøds-bouillon. En gør-det-selv-mofongo ankommer i en mørtel i palmerstørrelse og støder fyldt med hvidløg, svinekødsfedt, flere plantains og chicharróns-lånere maser det selv og dunker med glæde væk som børn ved håndværksbordet. "Den midlertidige kritiker giver restauranten tre stjerner ud af fem. [TONY]

Adam Platt tildeler to stjerner til Cata og ingen stjerner til Manzanilla. Om sidstnævnte: "Det faktum, at personalet vidste, at der var en restaurantkritiker i deres midte (en af ​​mine gæster utilsigtet reserverede bordet under mit navn) forhindrede ikke køkkenet i at slamre det knap spiselige $ 34 lammelår i en tarlike glasureller tilsløre bacalaoen i en dateret, salt
skum. "[GS/NYM]


[Perle og aske af Krieger]

Stan Sagner støder på nogle hits og savner kl Perle og aske: "En usammenhængende produktion af torsk ($ 14/$ 26) har masser at sige, men alle spillerne taler på en gang. Silkeagtig bønnepuré forankrer en mør stafet af fisk, men begge drukner af en skurrende salt duo af tapenade og ovnstegt tomat. Den eneste måde at give mening på er at skrabe toppingsene væk. Skate ($ 13/24) hamster alt salt, køkkenet stadig kan have efterladt. "Det ser ud som om Daglige nyheder har tabt stjernesystemet. Eller måske har nogen glemt at vedhæfte dem med anmeldelsen. [NYDN]

STEDET: Gael Greene finder et par retter, hun elsker på Lao Dong Bei i Flushing, Ligaya Mishan anbefaler den sydvestindiske billetpris på Malai Marke i East Village, Joshua David Stein kan lide den fornyede menu på Montmartre mere end den originale, Leo Carey af Tabeller til to er imponeret over kvaliteten af ​​de klassiske franske retter på Le Philosophe, og Tejal Rao er glædeligt overrasket over den amerikansk-påvirkede vietnamesiske billetpris på Nightingale 9.

[Lafayette af Krieger]

BLOGGERNE: Serious Eats graver Sichuan -maden på Lao Cheng Du i Flushing, The Immaculate Infatuation -drengene giver en 8,0 til Pearl & amp Ash (og en 1,4 til The Claw), Pink Pig spiser et behageligt måltid i Yunnan Kitchen i Lower East Side, NYC Foodie stopper ved Lafayette på åbningsaftenen, Brownie prøver en massiv sundae fra Ample Hills Creamery, Eat Big Apple kan lide hotpot på Mister Hotpot i Sunset Park, Goodie First nyder nogle af retterne på Selamat Pagi i Greenpoint og NY Journal er overvældet af Le Restaurant på All Good Things i Tribeca.


Pete Wells giver en stjerne til Randazzos muslingebar

Pete Wells tager en pause fra at gennemgå de store nye åbninger i denne uge og i stedet arkiverer Randazzos muslingebar i Sheepshead Bay. Restauranten var lukket i flere måneder på grund af skader forårsaget af Orkanen Sandy, men nu er det tilbage i aktion:

Randazzo's laver et vilkårligt antal tomatsaucer, men kun én Sovs. Den har to hastigheder, krydret og medium, men den mørke, intense, koncentrerede, oregano-accenterede essens er den samme. Tomaterne koges ned i en evighed og derefter nogle, indtil de er så dybt karamelliserede som en pande med stegte pølser og løg.

Saucen kan slebes på varm eller kølet hummer, på stegte rejer, på dampede muslinger eller på hakkede scungilli, hvor den virker en særligt tilfredsstillende alkymi. Og selvfølgelig hældes det over meldrysset og stegt calamari. En ren destillation af italiensk-amerikansk køkken, Smager saucen som om en kemisk analyse ville afsløre planen for hver stor ret i hver rød-sauce joint i landet.


[Carbone af Krieger]

Ryan Sutton sender en fantastisk anmeldelse af Carbone denne uge: "Den unge Carbone er allerede en af ​​vores bys bedste fisk og skaldyrssteder. Posillipo er kode for Manhattan skaldyrskød, ren rød-peber-og-Worcestershire lyksalighed. "Stracciatella" smager som et rampespidsrev på den bedste del af enhver fiskehytte: det søde krabbekød, der sidder fast i bunden af ​​en plastiksmørramekin. Du spiser det grådigt med en ske. "Kritikeren giver restauranten tre og en halv stjerne ud af fire mulige. Sutton bemærker, at pastaerne er et svagt sted. [Bloomberg]

Robert Sietsema er glad for det Phillip Kirschen-Clark overtog køkkenet kl Cafe Cluny: "Den bedste hovedret er en af ​​de nye: Cavatelli, der ligner små kanoer, driver frem gennem en hummerbisque blandt truende øer af hummerkød. Den rige sovs smager vidunderligt af parmesan, og så sparker løgkålene ind og surrer tungen med forårets grønne løfte. Selv de gamle warheste i menuen ser ud til at blive bedre: Hamburgeren ($ 20) sprænges med juicer, opslugt af gruyère, tappert iført et par krydsede baconstrimler på brystet som en feltmarskal i en tabt og glemt krig. "[VV]

Selvom det ikke er perfekt, Jordana Rothman finder meget at lide ved Kappo på Má Pêche: "Grønne bananer er parret med sødt hummerkød, agurk og kraftig habanero, og plantains bearbejdes til søde, barske dumplings i en intens oksekødsbouillon. En gør-det-selv-mofongo ankommer i en mørtel i palmerstørrelse og støder fyldt med hvidløg, svinekødsfedt, flere plantains og chicharróns-lånere maser det selv og dunker med glæde væk som børn ved håndværksbordet. "Den midlertidige kritiker giver restauranten tre stjerner ud af fem. [TONY]

Adam Platt tildeler to stjerner til Cata og ingen stjerner til Manzanilla. Om sidstnævnte: "Det faktum, at personalet vidste, at der var en restaurantkritiker i deres midte (en af ​​mine gæster utilsigtet reserverede bordet under mit navn) forhindrede ikke køkkenet i at slamre det knap spiselige $ 34 lammelår i en tarlike glasureller tilsløre bacalaoen i en dateret, salt
skum. "[GS/NYM]


[Perle og aske af Krieger]

Stan Sagner støder på nogle hits og savner kl Perle og aske: "En usammenhængende produktion af torsk ($ 14/$ 26) har masser at sige, men alle spillerne taler på en gang. Silkeagtig bønnepuré forankrer en øm stafet af fisk, men begge drukner af en skurrende salt duo af tapenade og ovnstegt tomat. Den eneste måde at give mening på er at skrabe toppingsene væk. Skate ($ 13/24) hamster alt salt, køkkenet stadig kan have efterladt. "Det ser ud til, at Daglige nyheder har droppet stjernesystemet. Eller måske har nogen glemt at vedhæfte dem med anmeldelsen. [NYDN]

STEDET: Gael Greene finder et par retter, hun elsker på Lao Dong Bei i Flushing, Ligaya Mishan anbefaler den sydvestindiske billetpris på Malai Marke i East Village, Joshua David Stein kan lide den fornyede menu på Montmartre mere end den originale, Leo Carey af Tabeller til to er imponeret over kvaliteten af ​​de klassiske franske retter på Le Philosophe, og Tejal Rao er glædeligt overrasket over den amerikansk-påvirkede vietnamesiske billetpris på Nightingale 9.

[Lafayette af Krieger]

BLOGGERNE: Serious Eats graver Sichuan -maden på Lao Cheng Du i Flushing, The Immaculate Infatuation -drengene giver en 8,0 til Pearl & amp Ash (og en 1,4 til The Claw), Pink Pig spiser et behageligt måltid i Yunnan Kitchen i Lower East Side, NYC Foodie stopper ved Lafayette på åbningsaftenen, Brownie prøver en massiv sundae fra Ample Hills Creamery, Eat Big Apple kan lide hotpot på Mister Hotpot i Sunset Park, Goodie First nyder nogle af retterne på Selamat Pagi i Greenpoint og NY Journal er overvældet af Le Restaurant på All Good Things i Tribeca.


Pete Wells giver en stjerne til Randazzos muslingebar

Pete Wells tager en pause fra at gennemgå de store nye åbninger i denne uge og i stedet arkiverer Randazzos muslingebar i Sheepshead Bay. Restauranten var lukket i flere måneder på grund af skader forårsaget af Orkanen Sandy, men nu er det tilbage i aktion:

Randazzo's laver et vilkårligt antal tomatsaucer, men kun én Sovs. Den har to hastigheder, krydret og medium, men den mørke, intense, koncentrerede, oregano-accenterede essens er den samme. Tomaterne koges ned i en evighed og derefter nogle, indtil de er så dybt karamelliserede som en pande med stegte pølser og løg.

Saucen kan slebes på varm eller kølet hummer, på stegte rejer, på dampede muslinger eller på hakkede scungilli, hvor den virker en særligt tilfredsstillende alkymi. Og selvfølgelig hældes det over meldrysset og stegt calamari. En ren destillation af italiensk-amerikansk køkken, Smager saucen som om en kemisk analyse ville afsløre planen for hver stor ret i hver rød-sauce joint i landet.


[Carbone af Krieger]

Ryan Sutton sender en fantastisk anmeldelse af Carbone denne uge: "Den unge Carbone er allerede en af ​​vores bys bedste fisk og skaldyrssteder. Posillipo er kode for Manhattan skaldyrskød, ren rød-peber-og-Worcestershire lyksalighed. "Stracciatella" smager som et rampespidsrev på den bedste del af enhver fiskehytte: det søde krabbekød, der sidder fast i bunden af ​​en plastiksmørramekin. Du spiser det grådigt med en ske. "Kritikeren giver restauranten tre og en halv stjerne ud af fire mulige. Sutton bemærker, at pastaerne er et svagt sted. [Bloomberg]

Robert Sietsema er glad for det Phillip Kirschen-Clark overtog køkkenet kl Cafe Cluny: "Den bedste hovedret er en af ​​de nye: Cavatelli, der ligner små kanoer, driver frem gennem en hummerbisque blandt truende øer af hummerkød. Den rige sovs smager vidunderligt af parmesan, og så sparker løgkålene ind og surrer tungen med forårets grønne løfte. Selv de gamle warheste i menuen ser ud til at blive bedre: Hamburgeren ($ 20) sprænges med juicer, opslugt af gruyère, tappert iført et par krydsede baconstrimler på brystet som en feltmarskal i en tabt og glemt krig. "[VV]

Selvom det ikke er perfekt, Jordana Rothman finder meget at lide ved Kappo på Má Pêche: "Grønne bananer er parret med sødt hummerkød, agurk og punchy habanero, og plantains bearbejdes til søde, robuste dumplings i en intens oksekøds-bouillon. En DIY mofongo ankommer i en mørtel i håndflade og støder fyldt med hvidløg, svinekødsfedt, flere plantains og chicharróns-lånere moser det selv og dunker med glæde væk som børn ved håndværksbordet. "Den midlertidige kritiker giver restauranten tre stjerner ud af fem. [TONY]

Adam Platt tildeler to stjerner til Cata og ingen stjerner til Manzanilla. Om sidstnævnte: "Det faktum, at personalet vidste, at der var en restaurantkritiker i deres midte (en af ​​mine gæster utilsigtet reserverede bordet under mit navn) forhindrede ikke køkkenet i at slamre det knap spiselige $ 34 lammelår i en tarlike glasureller tilsløre bacalaoen i en dateret, salt
skum. "[GS/NYM]


[Perle og aske af Krieger]

Stan Sagner støder på nogle hits og savner kl Perle og aske: "En usammenhængende produktion af torsk ($ 14/$ 26) har masser at sige, men alle spillerne taler på en gang. Silkeagtig bønnepuré forankrer en øm stafet af fisk, men begge drukner af en skurrende salt duo af tapenade og ovnstegt tomat. Den eneste måde at give mening på er at skrabe toppingsene væk. Skate ($ 13/24) hamster alt salt, køkkenet stadig kan have efterladt. "Det ser ud som om Daglige nyheder har droppet stjernesystemet. Eller måske har nogen glemt at vedhæfte dem med anmeldelsen. [NYDN]

STEDET: Gael Greene finder et par retter, hun elsker på Lao Dong Bei i Flushing, Ligaya Mishan anbefaler den sydvestindiske billetpris på Malai Marke i East Village, Joshua David Stein kan lide den fornyede menu på Montmartre mere end den originale, Leo Carey af Tabeller til to er imponeret over kvaliteten af ​​de klassiske franske retter på Le Philosophe, og Tejal Rao er glædeligt overrasket over den amerikansk-påvirkede vietnamesiske billetpris på Nightingale 9.

[Lafayette af Krieger]

BLOGGERNE: Serious Eats graver Sichuan -maden på Lao Cheng Du i Flushing, The Immaculate Infatuation -drengene giver en 8,0 til Pearl & amp Ash (og en 1,4 til The Claw), Pink Pig spiser et behageligt måltid i Yunnan Kitchen i Lower East Side, NYC Foodie stopper ved Lafayette på åbningsaftenen, Brownie prøver en massiv sundae fra Ample Hills Creamery, Eat Big Apple kan lide hotpot på Mister Hotpot i Sunset Park, Goodie First nyder nogle af retterne på Selamat Pagi i Greenpoint og NY Journal er overvældet af Le Restaurant på All Good Things i Tribeca.


Pete Wells giver en stjerne til Randazzos muslingebar

Pete Wells tager en pause fra at gennemgå de store nye åbninger i denne uge og i stedet arkiverer Randazzos muslingebar i Sheepshead Bay. Restauranten var lukket i flere måneder på grund af skader forårsaget af Orkanen Sandy, men nu er det tilbage i aktion:

Randazzo's laver et vilkårligt antal tomatsaucer, men kun én Sovs. Den har to hastigheder, krydret og medium, men den mørke, intense, koncentrerede, oregano-accenterede essens er den samme. Tomaterne koges ned i en evighed og derefter nogle, indtil de er så dybt karamelliserede som en pande med stegte pølser og løg.

Saucen kan slebes på varm eller kølet hummer, på stegte rejer, på dampede muslinger eller på hakkede scungilli, hvor den virker en særligt tilfredsstillende alkymi. Og selvfølgelig hældes det over meldrysset og stegt calamari. En ren destillation af italiensk-amerikansk køkken, Smager saucen som om en kemisk analyse ville afsløre planen for hver stor ret i hver rød-sauce joint i landet.


[Carbone af Krieger]

Ryan Sutton sender en fantastisk anmeldelse af Carbone denne uge: "Den unge Carbone er allerede en af ​​vores bys bedste fisk og skaldyrssteder. Posillipo er kode for Manhattan skaldyrskød, ren rød-peber-og-Worcestershire lyksalighed. "Stracciatella" smager som et rampespidsrev på den bedste del af enhver fiskehytte: det søde krabbekød, der sidder fast i bunden af ​​en plastiksmørramekin. Du spiser det grådigt med en ske. "Kritikeren giver restauranten tre og en halv stjerne ud af fire mulige. Sutton bemærker, at pastaerne er et svagt sted. [Bloomberg]

Robert Sietsema er glad for det Phillip Kirschen-Clark overtog køkkenet kl Cafe Cluny: "Den bedste hovedret er en af ​​de nye: Cavatelli, der ligner små kanoer, driver frem gennem en hummerbisque blandt truende øer af hummerkød. Den rige sovs smager vidunderligt af parmesan, og så sparker løgkålene ind og surrer tungen med forårets grønne løfte. Selv de gamle warheste i menuen ser ud til at blive bedre: Hamburgeren ($ 20) sprænges med juicer, opslugt af gruyère, tappert iført et par krydsede baconstrimler på brystet som en feltmarskal i en tabt og glemt krig. "[VV]

Selvom det ikke er perfekt, Jordana Rothman finder meget at lide ved Kappo på Má Pêche: "Grønne bananer er parret med sødt hummerkød, agurk og kraftig habanero, og plantains bearbejdes til søde, barske dumplings i en intens oksekøds-bouillon. En gør-det-selv-mofongo ankommer i en mørtel i palmerstørrelse og støder fyldt med hvidløg, svinekødsfedt, flere plantains og chicharróns-lånere maser det selv og dunker med glæde væk som børn ved håndværksbordet. "Den midlertidige kritiker giver restauranten tre stjerner ud af fem. [TONY]

Adam Platt tildeler to stjerner til Cata og ingen stjerner til Manzanilla. Om sidstnævnte: "Det faktum, at personalet vidste, at der var en restaurantkritiker i deres midte (en af ​​mine gæster utilsigtet reserverede bordet under mit navn) forhindrede ikke køkkenet i at slamre det knap spiselige $ 34 lammelår i en tarlike glasureller tilsløre bacalaoen i en dateret, salt
skum. "[GS/NYM]


[Perle og aske af Krieger]

Stan Sagner støder på nogle hits og savner kl Perle og aske: "En usammenhængende produktion af torsk ($ 14/$ 26) har masser at sige, men alle spillerne taler på en gang. Silkeagtig bønnepuré forankrer en øm stafet af fisk, men begge drukner af en skurrende salt duo af tapenade og ovnstegt tomat. Den eneste måde at give mening på er at skrabe toppingsene væk. Skate ($ 13/24) hamster alt salt, køkkenet stadig kan have efterladt. "Det ser ud til, at Daglige nyheder har tabt stjernesystemet. Eller måske har nogen glemt at vedhæfte dem med anmeldelsen. [NYDN]

STEDET: Gael Greene finder et par retter, hun elsker på Lao Dong Bei i Flushing, Ligaya Mishan anbefaler den sydvestindiske billetpris på Malai Marke i East Village, Joshua David Stein kan lide den fornyede menu på Montmartre mere end den originale, Leo Carey af Tabeller til to er imponeret over kvaliteten af ​​de klassiske franske retter på Le Philosophe, og Tejal Rao er glædeligt overrasket over den amerikansk-påvirkede vietnamesiske billetpris på Nightingale 9.

[Lafayette af Krieger]

BLOGGERNE: Serious Eats graver Sichuan -maden på Lao Cheng Du i Flushing, The Immaculate Infatuation -drengene giver en 8,0 til Pearl & amp Ash (og en 1,4 til The Claw), Pink Pig spiser et behageligt måltid i Yunnan Kitchen i Lower East Side, NYC Foodie stopper ved Lafayette på åbningsaftenen, Brownie prøver en massiv sundae fra Ample Hills Creamery, Eat Big Apple kan lide hotpot på Mister Hotpot i Sunset Park, Goodie First nyder nogle af retterne på Selamat Pagi i Greenpoint og NY Journal er overvældet af Le Restaurant på All Good Things i Tribeca.


Pete Wells giver en stjerne til Randazzos muslingebar

Pete Wells tager en pause fra at gennemgå de store nye åbninger i denne uge og i stedet arkiverer Randazzos muslingebar i Sheepshead Bay. Restauranten var lukket i flere måneder på grund af skader forårsaget af Orkanen Sandy, men nu er det tilbage i aktion:

Randazzo's laver et vilkårligt antal tomatsaucer, men kun én Sovs. Den har to hastigheder, krydret og medium, men den mørke, intense, koncentrerede, oregano-accenterede essens er den samme. Tomaterne koges ned i en evighed og derefter nogle, indtil de er så dybt karamelliserede som en pande med stegte pølser og løg.

The Sauce can be ladled on hot or chilled lobster, on fried shrimp, on steamed mussels or on chopped scungilli, where it works a particularly satisfying alchemy. And of course, it is poured over floured and fried calamari. A pure distillation of Italian-American cuisine, the Sauce tastes as if a chemical analysis would reveal the blueprint for every great dish in every red-sauce joint in the country.


[Carbone by Krieger]

Ryan Sutton files a rave review of Carbone this week: "The young Carbone is already one of our city's finest seafood spots. Posillipo is code for Manhattan shellfish chowder, pure red-pepper-and-Worcestershire bliss. "Stracciatella" tastes like a ramp-spiked riff on the best part of any fish shack: the sweet crab meat that gets stuck at the bottom of a plastic butter ramekin. You greedily eat it with a spoon." The critic gives the restaurant three and a half stars out of a possible four. Sutton notes that the pastas are a weak spot. [Bloomberg]

Robert Sietsema is happy that Phillip Kirschen-Clark took over the kitchen at Cafe Cluny: "The best main course is one of the new ones: Cavatelli that look like little canoes propel through a lobster bisque among looming islands of lobster meat. The rich sauce tastes wonderfully of parmesan, and then the scallions kick in, lashing your tongue with the verdant promise of spring. Even the old warhorses of the menu seem to be getting better: The hamburger ($20) bursts with juices, engulfed in gruyère, bravely wearing a pair of crossed bacon strips on its breast like a field marshal in a lost and forgotten war." [VV]

Although it's not perfect, Jordana Rothman finds a lot to like about Kappo at Má Pêche: "Green bananas are paired with sweet lobster meat, cucumber and punchy habanero, and plantains are worked into sweet, rugged dumplings in an intense beef-tendon broth. A DIY mofongo arrives in a palm-sized mortar and pestle filled with garlic, pork fat, more plantains and chicharróns—patrons mash it themselves, joyfully pounding away like children at the crafts table." The interim critic gives the restaurant three stars out of five. [TONY]

Adam Platt awards two stars to Cata and no stars to Manzanilla. On the latter: "The fact that the staff knew there was a restaurant critic in their midst (one of my guests inadvertently booked the table under my name) did not prevent the kitchen from slathering the barely edible $34 lamb shank in a tarlike glaze, or obscuring the bacalao in a dated, salty
foam. " [GS/NYM]


[Pearl and Ash by Krieger]

Stan Sagner encounters some hits and misses at Pearl and Ash: "A disjointed production of Cod ($14/$26) has plenty to say, but all the players talk at once. Silky bean purée anchors a tender baton of fish, but both are drowned out by a jarringly salty duo of tapenade and oven-roasted tomato. The only way to make sense of it is to scrape away the toppings. Skate ($13/24) hoards whatever salt the kitchen might still have left." It appears as though the Daglige nyheder has dropped the star system. Or maybe somebody forgot to attach them with the review. [NYDN]

THE ELSEWHERE: Gael Greene finds a few dishes she loves at Lao Dong Bei in Flushing, Ligaya Mishan recommends the southwest Indian fare at Malai Marke in the East Village, Joshua David Stein likes the revamped menu at Montmartre more than the original one, Leo Carey of Tables for Two is impressed by the quality of the classic French dishes at Le Philosophe, and Tejal Rao is pleasantly surprised by the American-influenced Vietnamese fare at Nightingale 9.

[Lafayette by Krieger]

THE BLOGS: Serious Eats digs the Sichuan food at Lao Cheng Du in Flushing, The Immaculate Infatuation boys give an 8.0 to Pearl & Ash (and a 1.4 to The Claw), the Pink Pig has a pleasant meal at Yunnan Kitchen on the Lower East Side, NYC Foodie stops by Lafayette on opening night, Brownie samples a massive sundae from Ample Hills Creamery, Eat Big Apple likes the hotpot at Mister Hotpot in Sunset Park, Goodie First enjoys some of the dishes at Selamat Pagi in Greenpoint, and NY Journal is underwhelmed by Le Restaurant at All Good Things in Tribeca.


Pete Wells Gives One Star to Randazzo's Clam Bar

Pete Wells takes a break from reviewing the big new openings this week and instead files on Randazzo's Clam Bar in Sheepshead Bay. The restaurant was closed for several months because of damage caused by Orkanen Sandy, but now it's back in action:

Randazzo's makes any number of tomato sauces, but only one Sovs. It has two speeds, spicy and medium, but the dark, intense, concentrated, oregano-accented essence is the same. The tomatoes cook down for an eternity and then some, until they are as deeply caramelized as a pan of fried sausage and onions.

The Sauce can be ladled on hot or chilled lobster, on fried shrimp, on steamed mussels or on chopped scungilli, where it works a particularly satisfying alchemy. And of course, it is poured over floured and fried calamari. A pure distillation of Italian-American cuisine, the Sauce tastes as if a chemical analysis would reveal the blueprint for every great dish in every red-sauce joint in the country.


[Carbone by Krieger]

Ryan Sutton files a rave review of Carbone this week: "The young Carbone is already one of our city's finest seafood spots. Posillipo is code for Manhattan shellfish chowder, pure red-pepper-and-Worcestershire bliss. "Stracciatella" tastes like a ramp-spiked riff on the best part of any fish shack: the sweet crab meat that gets stuck at the bottom of a plastic butter ramekin. You greedily eat it with a spoon." The critic gives the restaurant three and a half stars out of a possible four. Sutton notes that the pastas are a weak spot. [Bloomberg]

Robert Sietsema is happy that Phillip Kirschen-Clark took over the kitchen at Cafe Cluny: "The best main course is one of the new ones: Cavatelli that look like little canoes propel through a lobster bisque among looming islands of lobster meat. The rich sauce tastes wonderfully of parmesan, and then the scallions kick in, lashing your tongue with the verdant promise of spring. Even the old warhorses of the menu seem to be getting better: The hamburger ($20) bursts with juices, engulfed in gruyère, bravely wearing a pair of crossed bacon strips on its breast like a field marshal in a lost and forgotten war." [VV]

Although it's not perfect, Jordana Rothman finds a lot to like about Kappo at Má Pêche: "Green bananas are paired with sweet lobster meat, cucumber and punchy habanero, and plantains are worked into sweet, rugged dumplings in an intense beef-tendon broth. A DIY mofongo arrives in a palm-sized mortar and pestle filled with garlic, pork fat, more plantains and chicharróns—patrons mash it themselves, joyfully pounding away like children at the crafts table." The interim critic gives the restaurant three stars out of five. [TONY]

Adam Platt awards two stars to Cata and no stars to Manzanilla. On the latter: "The fact that the staff knew there was a restaurant critic in their midst (one of my guests inadvertently booked the table under my name) did not prevent the kitchen from slathering the barely edible $34 lamb shank in a tarlike glaze, or obscuring the bacalao in a dated, salty
foam. " [GS/NYM]


[Pearl and Ash by Krieger]

Stan Sagner encounters some hits and misses at Pearl and Ash: "A disjointed production of Cod ($14/$26) has plenty to say, but all the players talk at once. Silky bean purée anchors a tender baton of fish, but both are drowned out by a jarringly salty duo of tapenade and oven-roasted tomato. The only way to make sense of it is to scrape away the toppings. Skate ($13/24) hoards whatever salt the kitchen might still have left." It appears as though the Daglige nyheder has dropped the star system. Or maybe somebody forgot to attach them with the review. [NYDN]

THE ELSEWHERE: Gael Greene finds a few dishes she loves at Lao Dong Bei in Flushing, Ligaya Mishan recommends the southwest Indian fare at Malai Marke in the East Village, Joshua David Stein likes the revamped menu at Montmartre more than the original one, Leo Carey of Tables for Two is impressed by the quality of the classic French dishes at Le Philosophe, and Tejal Rao is pleasantly surprised by the American-influenced Vietnamese fare at Nightingale 9.

[Lafayette by Krieger]

THE BLOGS: Serious Eats digs the Sichuan food at Lao Cheng Du in Flushing, The Immaculate Infatuation boys give an 8.0 to Pearl & Ash (and a 1.4 to The Claw), the Pink Pig has a pleasant meal at Yunnan Kitchen on the Lower East Side, NYC Foodie stops by Lafayette on opening night, Brownie samples a massive sundae from Ample Hills Creamery, Eat Big Apple likes the hotpot at Mister Hotpot in Sunset Park, Goodie First enjoys some of the dishes at Selamat Pagi in Greenpoint, and NY Journal is underwhelmed by Le Restaurant at All Good Things in Tribeca.


Pete Wells Gives One Star to Randazzo's Clam Bar

Pete Wells takes a break from reviewing the big new openings this week and instead files on Randazzo's Clam Bar in Sheepshead Bay. The restaurant was closed for several months because of damage caused by Orkanen Sandy, but now it's back in action:

Randazzo's makes any number of tomato sauces, but only one Sovs. It has two speeds, spicy and medium, but the dark, intense, concentrated, oregano-accented essence is the same. The tomatoes cook down for an eternity and then some, until they are as deeply caramelized as a pan of fried sausage and onions.

The Sauce can be ladled on hot or chilled lobster, on fried shrimp, on steamed mussels or on chopped scungilli, where it works a particularly satisfying alchemy. And of course, it is poured over floured and fried calamari. A pure distillation of Italian-American cuisine, the Sauce tastes as if a chemical analysis would reveal the blueprint for every great dish in every red-sauce joint in the country.


[Carbone by Krieger]

Ryan Sutton files a rave review of Carbone this week: "The young Carbone is already one of our city's finest seafood spots. Posillipo is code for Manhattan shellfish chowder, pure red-pepper-and-Worcestershire bliss. "Stracciatella" tastes like a ramp-spiked riff on the best part of any fish shack: the sweet crab meat that gets stuck at the bottom of a plastic butter ramekin. You greedily eat it with a spoon." The critic gives the restaurant three and a half stars out of a possible four. Sutton notes that the pastas are a weak spot. [Bloomberg]

Robert Sietsema is happy that Phillip Kirschen-Clark took over the kitchen at Cafe Cluny: "The best main course is one of the new ones: Cavatelli that look like little canoes propel through a lobster bisque among looming islands of lobster meat. The rich sauce tastes wonderfully of parmesan, and then the scallions kick in, lashing your tongue with the verdant promise of spring. Even the old warhorses of the menu seem to be getting better: The hamburger ($20) bursts with juices, engulfed in gruyère, bravely wearing a pair of crossed bacon strips on its breast like a field marshal in a lost and forgotten war." [VV]

Although it's not perfect, Jordana Rothman finds a lot to like about Kappo at Má Pêche: "Green bananas are paired with sweet lobster meat, cucumber and punchy habanero, and plantains are worked into sweet, rugged dumplings in an intense beef-tendon broth. A DIY mofongo arrives in a palm-sized mortar and pestle filled with garlic, pork fat, more plantains and chicharróns—patrons mash it themselves, joyfully pounding away like children at the crafts table." The interim critic gives the restaurant three stars out of five. [TONY]

Adam Platt awards two stars to Cata and no stars to Manzanilla. On the latter: "The fact that the staff knew there was a restaurant critic in their midst (one of my guests inadvertently booked the table under my name) did not prevent the kitchen from slathering the barely edible $34 lamb shank in a tarlike glaze, or obscuring the bacalao in a dated, salty
foam. " [GS/NYM]


[Pearl and Ash by Krieger]

Stan Sagner encounters some hits and misses at Pearl and Ash: "A disjointed production of Cod ($14/$26) has plenty to say, but all the players talk at once. Silky bean purée anchors a tender baton of fish, but both are drowned out by a jarringly salty duo of tapenade and oven-roasted tomato. The only way to make sense of it is to scrape away the toppings. Skate ($13/24) hoards whatever salt the kitchen might still have left." It appears as though the Daglige nyheder has dropped the star system. Or maybe somebody forgot to attach them with the review. [NYDN]

THE ELSEWHERE: Gael Greene finds a few dishes she loves at Lao Dong Bei in Flushing, Ligaya Mishan recommends the southwest Indian fare at Malai Marke in the East Village, Joshua David Stein likes the revamped menu at Montmartre more than the original one, Leo Carey of Tables for Two is impressed by the quality of the classic French dishes at Le Philosophe, and Tejal Rao is pleasantly surprised by the American-influenced Vietnamese fare at Nightingale 9.

[Lafayette by Krieger]

THE BLOGS: Serious Eats digs the Sichuan food at Lao Cheng Du in Flushing, The Immaculate Infatuation boys give an 8.0 to Pearl & Ash (and a 1.4 to The Claw), the Pink Pig has a pleasant meal at Yunnan Kitchen on the Lower East Side, NYC Foodie stops by Lafayette on opening night, Brownie samples a massive sundae from Ample Hills Creamery, Eat Big Apple likes the hotpot at Mister Hotpot in Sunset Park, Goodie First enjoys some of the dishes at Selamat Pagi in Greenpoint, and NY Journal is underwhelmed by Le Restaurant at All Good Things in Tribeca.


Pete Wells Gives One Star to Randazzo's Clam Bar

Pete Wells takes a break from reviewing the big new openings this week and instead files on Randazzo's Clam Bar in Sheepshead Bay. The restaurant was closed for several months because of damage caused by Orkanen Sandy, but now it's back in action:

Randazzo's makes any number of tomato sauces, but only one Sovs. It has two speeds, spicy and medium, but the dark, intense, concentrated, oregano-accented essence is the same. The tomatoes cook down for an eternity and then some, until they are as deeply caramelized as a pan of fried sausage and onions.

The Sauce can be ladled on hot or chilled lobster, on fried shrimp, on steamed mussels or on chopped scungilli, where it works a particularly satisfying alchemy. And of course, it is poured over floured and fried calamari. A pure distillation of Italian-American cuisine, the Sauce tastes as if a chemical analysis would reveal the blueprint for every great dish in every red-sauce joint in the country.


[Carbone by Krieger]

Ryan Sutton files a rave review of Carbone this week: "The young Carbone is already one of our city's finest seafood spots. Posillipo is code for Manhattan shellfish chowder, pure red-pepper-and-Worcestershire bliss. "Stracciatella" tastes like a ramp-spiked riff on the best part of any fish shack: the sweet crab meat that gets stuck at the bottom of a plastic butter ramekin. You greedily eat it with a spoon." The critic gives the restaurant three and a half stars out of a possible four. Sutton notes that the pastas are a weak spot. [Bloomberg]

Robert Sietsema is happy that Phillip Kirschen-Clark took over the kitchen at Cafe Cluny: "The best main course is one of the new ones: Cavatelli that look like little canoes propel through a lobster bisque among looming islands of lobster meat. The rich sauce tastes wonderfully of parmesan, and then the scallions kick in, lashing your tongue with the verdant promise of spring. Even the old warhorses of the menu seem to be getting better: The hamburger ($20) bursts with juices, engulfed in gruyère, bravely wearing a pair of crossed bacon strips on its breast like a field marshal in a lost and forgotten war." [VV]

Although it's not perfect, Jordana Rothman finds a lot to like about Kappo at Má Pêche: "Green bananas are paired with sweet lobster meat, cucumber and punchy habanero, and plantains are worked into sweet, rugged dumplings in an intense beef-tendon broth. A DIY mofongo arrives in a palm-sized mortar and pestle filled with garlic, pork fat, more plantains and chicharróns—patrons mash it themselves, joyfully pounding away like children at the crafts table." The interim critic gives the restaurant three stars out of five. [TONY]

Adam Platt awards two stars to Cata and no stars to Manzanilla. On the latter: "The fact that the staff knew there was a restaurant critic in their midst (one of my guests inadvertently booked the table under my name) did not prevent the kitchen from slathering the barely edible $34 lamb shank in a tarlike glaze, or obscuring the bacalao in a dated, salty
foam. " [GS/NYM]


[Pearl and Ash by Krieger]

Stan Sagner encounters some hits and misses at Pearl and Ash: "A disjointed production of Cod ($14/$26) has plenty to say, but all the players talk at once. Silky bean purée anchors a tender baton of fish, but both are drowned out by a jarringly salty duo of tapenade and oven-roasted tomato. The only way to make sense of it is to scrape away the toppings. Skate ($13/24) hoards whatever salt the kitchen might still have left." It appears as though the Daglige nyheder has dropped the star system. Or maybe somebody forgot to attach them with the review. [NYDN]

THE ELSEWHERE: Gael Greene finds a few dishes she loves at Lao Dong Bei in Flushing, Ligaya Mishan recommends the southwest Indian fare at Malai Marke in the East Village, Joshua David Stein likes the revamped menu at Montmartre more than the original one, Leo Carey of Tables for Two is impressed by the quality of the classic French dishes at Le Philosophe, and Tejal Rao is pleasantly surprised by the American-influenced Vietnamese fare at Nightingale 9.

[Lafayette by Krieger]

THE BLOGS: Serious Eats digs the Sichuan food at Lao Cheng Du in Flushing, The Immaculate Infatuation boys give an 8.0 to Pearl & Ash (and a 1.4 to The Claw), the Pink Pig has a pleasant meal at Yunnan Kitchen on the Lower East Side, NYC Foodie stops by Lafayette on opening night, Brownie samples a massive sundae from Ample Hills Creamery, Eat Big Apple likes the hotpot at Mister Hotpot in Sunset Park, Goodie First enjoys some of the dishes at Selamat Pagi in Greenpoint, and NY Journal is underwhelmed by Le Restaurant at All Good Things in Tribeca.



Kommentarer:

  1. Lenno

    What a rare chance! What happiness!

  2. Okpara

    Incomparable message, it is very interesting to me :)

  3. Armand

    Jeg tror, ​​at du begår en fejl. Jeg foreslår at diskutere det. Send mig en e -mail til premierminister, vi taler.

  4. Vudal

    the sympathetic question

  5. Zulugul

    remarkably, a very good message



Skriv en besked