Nye opskrifter

O'Charleys indsnævrer tab i 3Q

O'Charleys indsnævrer tab i 3Q


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

O'Charley's Inc. indsnævrede sit tab i tredje kvartal, oplyser selskabet torsdag.

O'Charley's, der driver mærkerne O'Charley's, Ninety Nine Restaurants og Stoney River Legendary Steaks, rapporterede et nettotab i kvartalet, der sluttede den 2. oktober på $ 4 millioner eller 19 cent pr. Aktie, sammenlignet med et tab på $ 7,4 millioner, eller 35 øre pr. aktie i samme periode sidste år.

Omsætningen for den seneste 12-ugers periode-hvor virksomheden drev 12 færre restauranter-faldt lidt til $ 186,6 millioner fra $ 188,6 millioner fra året før.

Samme butiks salg på O'Charleys virksomhedsdrevne restauranter faldt 0,9 procent i tredje kvartal. Et fald på 4,5 procent i gæstetællinger blev dog delvist opvejet af et 3,8 procent boost i gennemsnitlig check, sagde virksomheden.

På Ninety Nine Restaurants steg salget af samme butikker med 4,1 procent i kvartalet på grund af en stigning på 4 procent i gæstetallet og en stigning på 0,1 procent i den gennemsnitlige check.

Stoney River Legendary Steaks oplevede også, at salget i samme butik steg med 6,8 ​​procent i kvartalet, drevet af en stigning på 6,1 procent i antallet af gæster og en stigning på 0,6 procent i den gennemsnitlige check. Det markerer mærkets første kvartalsforbedring i de sidste 10 kvartaler.

I oktober gennemførte O'Charley's en sale-leaseback-aftale for 50 O'Charleys forretninger, som genererede $ 105 mio.

"Vi opretholdt ikke det positive sammenlignelige salgsmomentum, der blev skabt hos O'Charley i løbet af de fire foregående kvartaler," sagde David W. Head, præsident og administrerende direktør for O'Charley's Inc. "Faldet i O'Charleys gæstetal kan sammenlignes med en 2,7 procent stigning i gæstetællinger for tredje kvartal sidste år, som blev drevet af genlanceringen af ​​kampagnen '2 måltider til 14,99 dollar'. Selvom nye introduktioner i menuen i høj kvalitet gav migreringen opad i gæstetilfredshed for O'Charleys i tredje kvartal, mener vi, at kampagnens uoverensstemmelse kombineret med øget økonomisk usikkerhed bidrog til faldet i antallet af gæster. ”

Han sagde, at virksomheden “bruger den betydelige gæstetalning og salgsfremgang i to af vores tre koncepter som en plan for at genvinde momentum i vores O'Charleys koncept. Vi har taget flere initiativer designet til at øge O'Charleys gæstetællinger, der fokuserer på større klarhed og præcision i formidlingen af ​​vores budskab om høj kvalitet, smagfuld mad til daglig værdi. Vi agter at fastholde vores fokus på at forbedre gæsteoplevelsen på alle vores tre koncepter. ”

Selskabet sagde, at det forventer, at de samlede indtægter i fjerde kvartal 2011 vil ligge på mellem $ 177 millioner og $ 182 millioner.

Nashville, Tenn.-baserede O'Charley's Inc. har 227 O'Charleys lokationer, 105 Ninety Nine afsætningsmuligheder og 10 Stoney River Legendary Steaks-enheder.

Kontakt Paul Frumkin på [email protected]


Usædvanlig spiser i Taipei

Fra gadeboder, der serverer skåle med braised pork pork til en dollar til eksklusive spisesteder gemt i rolige stræder, gennemser Michelin -inspektører den taiwanske hovedstad for at vælge restauranter til sin første guide nogensinde.

Øens ry blandt de kendte rejsende som et madparadis vil blive yderligere forbrændt, når Taipei bliver den seneste asiatiske by, der har sin egen Michelin-guide i første kvartal af 2018.

Mest kendt for sine pulserende natmarkeder og friske lokale råvarer, siger Michelin, at byens gademad godt kunne få karakteren sammen med højere restauranter, som den har gjort i Hong Kong og Singapore-udgaverne.

"Du behøver ikke at være et vidunderligt sted for at have ekstrem kvalitet af ingredienser og for at have en ægte personlighed hos kokken," siger Michelin -talsmand Bruno de Feraudy til AFP.

"Enestående for os er, hvad der sker på tallerkenen og rent på tallerkenen."

Traditionelt set som et luksuriøst gourmetkompas, bliver budgetspiser i stigende grad anerkendt af Michelin og har brugt den prestigefyldte pris til at opbygge store virksomheder.

Hongkongs Tim Ho Wan gik fra hole-in-the-wall til succesrig kæde, mens en Singapore hawker tildelte en Michelin-stjerne sidste år har vokset sin sojasovs kyllingestald til en franchise.

Taiwanske madgæster spekulerer i, at Jinfeng-et hjørnesamlet uden dikkedarer, der serverer skåle med $ 30 (RM4,14) ris toppet med braiseret hakket fedt svinekød, kaldet "lu rou fan"-kunne klare snittet.

Men butikschef Wu Su-yan siger, at hun er ligeglad, og de lange køer af turister og lokale taler for sig selv.

”At have kunder er en bekræftelse nok. Vi har ikke brug for, at det er skrevet på et stykke papir for at vide, at vores lu rou fan er god, «sagde hun.

Shin Yehs fem filialer i Taipei er pakket de fleste nætter i ugen, og den 40-årige institution håber, at Michelin vil sætte fokus på de typer traditionelle retter, den serverer, og som er faldet i unåde hos nogle unge taiwanesere.

Foretrukne såsom stegte svinelever koster NT $ 280, mens mørke appelsinskiver af ristet mulletrogn koster $ 680 dollar pr. Portion, hvilket sætter priserne langt over gadesnacks, men langt under restauranterne i den højeste ende.

En tyk gylden omelet besat med konserveret majroer er så populær, at Shin Yehs køkkener har pladser forbeholdt bare at lave retten, siger branddirektør Cybie Fang, hvor nye kokke tager tre måneder at mestre opskriften.

Fang mener, at den nye guide kan hjælpe med at rebrande taiwansk køkken til unge indenlandske forbrugere, hvoraf nogle ser Shin Yehs menu som "for passe".

"Uanset hvor mange restauranter der får stjerner, synes jeg, at det er et stort plus for Taiwan," siger hun.

Men andre bekymrer sig om den byrde, der vinder stjernerne.

"Jeg vil være ganske ekstatisk et øjeblik, men der vil være et enormt pres for mig," siger Tony Wang, hvis restaurant Niu Ba Ba, eller "Beef Father" serverer skåle med taiwanske hæftede nudler til øje med 10.000 NT $.

Det tilbyder også billigere nudler fra NT $ 500, men formår stadig at sælge tre af de dyre skåle dagligt i gennemsnit.

Wang insisterer på, at prisen afspejler ingrediensernes kvalitet - han siger, at han brugte NT $ 60 millioner og år på at undersøge forskellige slags oksekød.

Hans opskrift bruger fire typer premium kød, bouillon fremstillet af fire slags tomater og nudler, der koster seks gange gennemsnittet, fordi de æltes af japansk mel.

Michelin -guiderne, der først blev offentliggjort i Frankrig for mere end et århundrede siden for at fremme bilrejser, foretog deres første strejf til Asien med en Tokyo -udgave i 2007.

Taiwans mest berømte kok Andre Chiang blev tildelt to Michelin -stjerner for sin Singapore -restaurant Andre.

Imidlertid meddelte han for nylig, at han ville lukke det i februar og returnere anerkendelsen til at fokusere på sin high-end Taipei-restaurant RAW, der serverer indviklede kunstneriske versioner af taiwanske klassikere og har en måneders lang venteliste til et bord.

En fast middag der koster 1850 NT $.

Men Chiang siger, at han ikke vil have RAW opført i den nye Michelin -guide, og karakteriserer det i stedet som et træningssted for unge kokke.

Flere franske restauratører har tidligere opgivet sondringen på grund af det høje pres for at opretholde krævende standarder.

Men Michelin’s de Feraudy siger, at guiden ikke vil udelukke en restaurant, bare fordi en kok anmoder om det.

Han forklarer: "Hvis der er noget usædvanligt [forbrugere] kunne nyde, bør vi fortælle dem det." - AFP


Usædvanlig spiser i Taipei

Fra gadeboder, der serverer en skål med braised svinekødsris til eksklusive spisesteder gemt i rolige gyder, gennemsøger Michelin -inspektører den taiwanske hovedstad ved at vælge restauranter til sin første guide nogensinde.

Øens ry blandt de kendte rejsende som et madparadis vil blive yderligere forbrændt, når Taipei bliver den seneste asiatiske by, der har sin egen Michelin-guide i første kvartal af 2018.

Mest kendt for sine pulserende natmarkeder og friske lokale råvarer, siger Michelin, at byens gademad godt kunne få karakteren sammen med højere restauranter, som den har gjort i Hong Kong og Singapore-udgaverne.

"Du behøver ikke at være et vidunderligt sted for at have ekstrem kvalitet af ingredienser og for at have en ægte personlighed hos kokken," siger Michelin -talsmand Bruno de Feraudy til AFP.

"Enestående for os er, hvad der sker på tallerkenen og rent på tallerkenen."

Traditionelt set som et luksuriøst gourmetkompas bliver budgetspiser i stigende grad anerkendt af Michelin og har brugt den prestigefyldte pris til at opbygge store virksomheder.

Hongkongs Tim Ho Wan gik fra hole-in-the-wall til succesrig kæde, mens en Singapore hawker tildelte en Michelin-stjerne sidste år har vokset sin sojasovs kyllingestald til en franchise.

Taiwanske madgæster spekulerer i, at Jinfeng-et hjørnesamlet uden dikkedarer, der serverer skåle med $ 30 (RM4,14) ris toppet med braiseret hakket fedt svinekød, kaldet "lu rou fan"-kunne klare snittet.

Men butikschef Wu Su-yan siger, at hun er ligeglad, og de lange køer af turister og lokale taler for sig selv.

”At have kunder er en bekræftelse nok. Vi har ikke brug for, at det er skrevet på et stykke papir for at vide, at vores lu rou fan er god, «sagde hun.

Shin Yehs fem filialer i Taipei er pakket de fleste nætter i ugen, og den 40-årige institution håber, at Michelin vil sætte fokus på de typer traditionelle retter, den serverer, og som er faldet i unåde hos nogle unge taiwanesere.

Foretrukne såsom stegte svinelever koster NT $ 280, mens mørke appelsinskiver af ristet mulletrogn koster $ 680 dollar pr. Portion, hvilket sætter priserne langt over gadesnacks, men langt under restauranterne i den højeste ende.

En tyk gylden omelet besat med konserveret majroer er så populær, at Shin Yehs køkkener har pladser forbeholdt bare at lave retten, siger branddirektør Cybie Fang, hvor nye kokke tager tre måneder at mestre opskriften.

Fang mener, at den nye guide kan hjælpe med at rebrande taiwansk køkken til unge indenlandske forbrugere, hvoraf nogle ser Shin Yehs menu som "for passe".

"Uanset hvor mange restauranter der får stjerner, synes jeg, at det er et stort plus for Taiwan," siger hun.

Men andre bekymrer sig om den byrde, der vinder stjernerne.

"Jeg vil være ganske ekstatisk et øjeblik, men der vil være et enormt pres for mig," siger Tony Wang, hvis restaurant Niu Ba Ba, eller "Beef Father" serverer skåle med taiwanske hæftede nudler til øje med 10.000 NT $.

Det tilbyder også billigere nudler fra NT $ 500, men formår stadig at sælge tre af de dyre skåle dagligt i gennemsnit.

Wang insisterer på, at prisen afspejler ingrediensernes kvalitet - han siger, at han brugte NT $ 60 millioner og år på at undersøge forskellige slags oksekød.

Hans opskrift bruger fire typer premium kød, bouillon fremstillet af fire slags tomater og nudler, der koster seks gange gennemsnittet, fordi de æltes af japansk mel.

Michelin -guiderne, der først blev offentliggjort i Frankrig for mere end et århundrede siden for at fremme bilrejser, foretog deres første strejf til Asien med en Tokyo -udgave i 2007.

Taiwans mest berømte kok Andre Chiang fik to Michelin -stjerner for sin Singapore -restaurant Andre.

Imidlertid meddelte han for nylig, at han ville lukke det i februar og returnere anerkendelsen til at fokusere på sin high-end Taipei-restaurant RAW, der serverer indviklede kunstneriske versioner af taiwanske klassikere og har en måneders lang venteliste til et bord.

En fast middag der koster NT $ 1850.

Men Chiang siger, at han ikke vil have RAW opført i den nye Michelin -guide, og karakteriserer det i stedet som et træningssted for unge kokke.

Flere franske restauratører har tidligere opgivet sondringen på grund af det høje pres for at opretholde krævende standarder.

Men Michelin’s de Feraudy siger, at guiden ikke vil udelukke en restaurant, bare fordi en kok anmoder om det.

Han forklarer: "Hvis der er noget usædvanligt [forbrugere] kunne nyde, bør vi fortælle dem det." - AFP


Usædvanlig spiser i Taipei

Fra gadeboder, der serverer en skål med braised svinekødsris til eksklusive spisesteder gemt i rolige stræder, gennemser Michelin -inspektører den taiwanske hovedstad ved at vælge restauranter til sin første guide nogensinde.

Øens ry blandt de kendte rejsende som et madparadis vil blive yderligere forbrændt, når Taipei bliver den seneste asiatiske by, der har sin egen Michelin-guide i første kvartal af 2018.

Mest kendt for sine pulserende natmarkeder og friske lokale råvarer, siger Michelin, at byens gademad godt kunne få karakteren sammen med højere restauranter, som den har gjort i Hong Kong og Singapore-udgaverne.

"Du behøver ikke at være et vidunderligt sted for at have ekstrem kvalitet af ingredienser og for at have en ægte personlighed hos kokken," siger Michelin -talsmand Bruno de Feraudy til AFP.

"Enestående for os er, hvad der sker på tallerkenen og rent på tallerkenen."

Traditionelt set som et luksuriøst gourmetkompas, bliver budgetspiser i stigende grad anerkendt af Michelin og har brugt den prestigefyldte pris til at opbygge store virksomheder.

Hongkongs Tim Ho Wan gik fra hole-in-the-wall til succesrig kæde, mens en Singapore hawker tildelte en Michelin-stjerne sidste år har vokset sin sojasovs kyllingestald til en franchise.

Taiwanske madgæster spekulerer i, at Jinfeng-et problemfrit hjørnesamling, der serverer NT $ 30 (RM4,14) risskåle toppet med braiseret hakket fedt svinekød, kaldet “lu rou fan”-kunne klare snittet.

Men butikschef Wu Su-yan siger, at hun er ligeglad, og de lange køer af turister og lokale taler for sig selv.

”At have kunder er en bekræftelse nok. Vi har ikke brug for, at det er skrevet på et stykke papir for at vide, at vores lu rou fan er god, «sagde hun.

Shin Yehs fem filialer i Taipei er pakket de fleste nætter i ugen, og den 40-årige institution håber, at Michelin vil sætte fokus på de typer traditionelle retter, den serverer, og som er faldet i unåde hos nogle unge taiwanesere.

Foretrukne såsom stegte svinelever koster NT $ 280, mens mørke appelsinskiver af ristet mulletrogn koster $ 680 dollar pr. Portion, hvilket sætter priserne langt over gadesnacks, men langt under restauranterne i den højeste ende.

En tyk gylden æggekage besat med konserveret majroer er så populær, at Shin Yehs køkkener har pladser forbeholdt bare at lave retten, siger branddirektør Cybie Fang, hvor nye kokke tager tre måneder at mestre opskriften.

Fang mener, at den nye guide kan hjælpe med at rebrande taiwansk køkken til unge indenlandske forbrugere, hvoraf nogle ser Shin Yehs menu som "for passe".

"Uanset hvor mange restauranter der får stjerner, synes jeg, at det er et stort plus for Taiwan," siger hun.

Men andre bekymrer sig om den byrde, der vinder stjernerne.

"Jeg vil være ganske ekstatisk et øjeblik, men der vil være et enormt pres for mig," siger Tony Wang, hvis restaurant Niu Ba Ba, eller "Beef Father" serverer skåle med taiwanske hæftede nudler til øje med 10.000 NT $.

Det tilbyder også billigere nudler fra NT $ 500, men formår stadig at sælge tre af de dyre skåle dagligt i gennemsnit.

Wang insisterer på, at prisen afspejler ingrediensernes kvalitet - han siger, at han brugte NT $ 60 millioner og år på at undersøge forskellige slags oksekød.

Hans opskrift bruger fire typer premium kød, bouillon fremstillet af fire slags tomater og nudler, der koster seks gange gennemsnittet, fordi de æltes af japansk mel.

Michelin -guiderne, der først blev offentliggjort i Frankrig for mere end et århundrede siden for at fremme bilrejser, foretog deres første strejf til Asien med en Tokyo -udgave i 2007.

Taiwans mest berømte kok Andre Chiang blev tildelt to Michelin -stjerner for sin Singapore -restaurant Andre.

Imidlertid meddelte han for nylig, at han ville lukke det i februar og returnere anerkendelsen til at fokusere på sin high-end Taipei-restaurant RAW, der serverer indviklede kunstneriske versioner af taiwanske klassikere og har en måneders lang venteliste til et bord.

En fast middag der koster NT $ 1850.

Men Chiang siger, at han ikke vil have RAW opført i den nye Michelin -guide, hvilket i stedet karakteriserer det som et træningssted for unge kokke.

Flere franske restauratører har tidligere opgivet sondringen på grund af det høje pres for at opretholde krævende standarder.

Men Michelin’s de Feraudy siger, at guiden ikke vil udelukke en restaurant, bare fordi en kok anmoder om det.

Han forklarer: "Hvis der er noget usædvanligt [forbrugere] kunne nyde, bør vi fortælle dem det." - AFP


Usædvanlig spiser i Taipei

Fra gadeboder, der serverer en skål med braised svinekødsris til eksklusive spisesteder gemt i rolige gyder, gennemsøger Michelin -inspektører den taiwanske hovedstad ved at vælge restauranter til sin første guide nogensinde.

Øens ry blandt de kendte rejsende som et madparadis vil blive yderligere forbrændt, når Taipei bliver den seneste asiatiske by, der har sin egen Michelin-guide i første kvartal af 2018.

Mest kendt for sine pulserende natmarkeder og friske lokale råvarer, siger Michelin, at byens gademad godt kunne få karakteren sammen med højere restauranter, som den har gjort i Hong Kong og Singapore-udgaverne.

"Du behøver ikke at være et vidunderligt sted for at have ekstrem kvalitet af ingredienser og for at have en ægte personlighed hos kokken," siger Michelin -talsmand Bruno de Feraudy til AFP.

"Enestående for os er, hvad der sker på tallerkenen og rent på tallerkenen."

Traditionelt set som et luksuriøst gourmetkompas, bliver budgetspiser i stigende grad anerkendt af Michelin og har brugt den prestigefyldte pris til at opbygge store virksomheder.

Hongkongs Tim Ho Wan gik fra hole-in-the-wall til succesrig kæde, mens en Singapore hawker tildelte en Michelin-stjerne sidste år har vokset sin sojasovs kyllingestald til en franchise.

Taiwanske madgæster spekulerer i, at Jinfeng-et problemfrit hjørnesamling, der serverer NT $ 30 (RM4,14) risskåle toppet med braiseret hakket fedt svinekød, kaldet “lu rou fan”-kunne klare snittet.

Men butikschef Wu Su-yan siger, at hun er ligeglad, og de lange køer af turister og lokale taler for sig selv.

”At have kunder er en bekræftelse nok. Vi har ikke brug for, at det er skrevet på et stykke papir for at vide, at vores lu rou fan er god, «sagde hun.

Shin Yehs fem filialer i Taipei er pakket de fleste nætter i ugen, og den 40-årige institution håber, at Michelin vil sætte fokus på de typer traditionelle retter, den serverer, og som er faldet i unåde hos nogle unge taiwanesere.

Foretrukne som stegte svinelever koster NT $ 280, mens mørke appelsinskiver af brændt mulletrogn koster $ 680 $ pr. Portion, hvilket sætter priserne langt over gadesnacks, men langt under restauranterne i den højeste ende.

En tyk gylden æggekage besat med konserveret majroer er så populær, at Shin Yehs køkkener har pladser forbeholdt bare at lave retten, siger branddirektør Cybie Fang, hvor nye kokke tager tre måneder at mestre opskriften.

Fang mener, at den nye guide kan hjælpe med at rebrande taiwansk køkken til unge indenlandske forbrugere, hvoraf nogle ser Shin Yehs menu som "for passe".

"Uanset hvor mange restauranter der får stjerner, synes jeg, at det er et stort plus for Taiwan," siger hun.

Men andre bekymrer sig om den byrde, der vinder stjernerne.

"Jeg vil være ganske ekstatisk et øjeblik, men der vil være et enormt pres for mig," siger Tony Wang, hvis restaurant Niu Ba Ba, eller "Beef Father" serverer skåle med taiwanske hæftede nudler til øje med 10.000 NT $.

Det tilbyder også billigere nudler fra NT $ 500, men formår stadig at sælge tre af de dyre skåle dagligt i gennemsnit.

Wang insisterer på, at prisen afspejler ingrediensernes kvalitet - han siger, at han brugte NT $ 60 millioner og år på at undersøge forskellige slags oksekød.

Hans opskrift bruger fire typer premium kød, bouillon fremstillet af fire slags tomater og nudler, der koster seks gange gennemsnittet, fordi de æltes af japansk mel.

Michelin -guiderne, der først blev offentliggjort i Frankrig for mere end et århundrede siden for at fremme bilrejser, foretog deres første strejf til Asien med en Tokyo -udgave i 2007.

Taiwans mest berømte kok Andre Chiang blev tildelt to Michelin -stjerner for sin Singapore -restaurant Andre.

Imidlertid meddelte han for nylig, at han ville lukke det i februar og returnere anerkendelsen til at fokusere på sin high-end Taipei-restaurant RAW, der serverer indviklede kunstneriske versioner af taiwanske klassikere og har en måneders lang venteliste til et bord.

En fast middag der koster NT $ 1850.

Men Chiang siger, at han ikke vil have RAW opført i den nye Michelin -guide, og karakteriserer det i stedet som et træningssted for unge kokke.

Flere franske restauratører har tidligere opgivet sondringen på grund af det høje pres for at opretholde krævende standarder.

Men Michelin’s de Feraudy siger, at guiden ikke vil udelukke en restaurant, bare fordi en kok anmoder om det.

Han forklarer: "Hvis der er noget usædvanligt [forbrugere] kunne nyde, bør vi fortælle dem det." - AFP


Usædvanlig spiser i Taipei

Fra gadeboder, der serverer en skål med braised svinekødsris til eksklusive spisesteder gemt i rolige stræder, gennemser Michelin -inspektører den taiwanske hovedstad ved at vælge restauranter til sin første guide nogensinde.

Øens ry blandt de kendte rejsende som et madparadis vil blive yderligere brændt, når Taipei bliver den seneste asiatiske by, der har sin egen Michelin-guide i første kvartal af 2018.

Mest kendt for sine pulserende natmarkeder og friske lokale råvarer, siger Michelin, at byens gademad godt kunne få karakteren sammen med højere restauranter, som den har gjort i Hong Kong og Singapore-udgaverne.

"Du behøver ikke at være et vidunderligt sted for at have ekstrem kvalitet af ingredienser og for at have en ægte personlighed hos kokken," siger Michelin -talsmand Bruno de Feraudy til AFP.

"Enestående for os er, hvad der sker på tallerkenen og rent på tallerkenen."

Traditionelt set som et luksuriøst gourmetkompas, bliver budgetspiser i stigende grad anerkendt af Michelin og har brugt den prestigefyldte pris til at opbygge store virksomheder.

Hongkongs Tim Ho Wan gik fra hole-in-the-wall til succesrig kæde, mens en Singapore hawker tildelte en Michelin-stjerne sidste år har vokset sin sojasovs kyllingestald til en franchise.

Taiwanske madgæster spekulerer i, at Jinfeng-et problemfrit hjørnesamling, der serverer NT $ 30 (RM4,14) risskåle toppet med braiseret hakket fedt svinekød, kaldet “lu rou fan”-kunne klare snittet.

Men butikschef Wu Su-yan siger, at hun er ligeglad, og de lange køer af turister og lokale taler for sig selv.

”At have kunder er en bekræftelse nok. Vi har ikke brug for, at det er skrevet på et stykke papir for at vide, at vores lu rou fan er god, «sagde hun.

Shin Yehs fem filialer i Taipei er pakket de fleste nætter i ugen, og den 40-årige institution håber, at Michelin vil sætte fokus på de typer traditionelle retter, den serverer, og som er faldet i unåde hos nogle unge taiwanesere.

Foretrukne såsom stegte svinelever koster NT $ 280, mens mørke appelsinskiver af ristet mulletrogn koster $ 680 dollar pr. Portion, hvilket sætter priserne langt over gadesnacks, men langt under restauranterne i den højeste ende.

En tyk gylden æggekage besat med konserveret majroer er så populær, at Shin Yehs køkkener har pladser forbeholdt bare at lave retten, siger branddirektør Cybie Fang, hvor nye kokke tager tre måneder at mestre opskriften.

Fang mener, at den nye guide kan hjælpe med at rebrande taiwansk køkken til unge indenlandske forbrugere, hvoraf nogle ser Shin Yehs menu som "for passe".

"Uanset hvor mange restauranter der får stjerner, synes jeg, at det er et stort plus for Taiwan," siger hun.

Men andre bekymrer sig om den byrde, der vinder stjernerne.

"Jeg vil være ganske ekstatisk et øjeblik, men der vil være et enormt pres for mig," siger Tony Wang, hvis restaurant Niu Ba Ba, eller "Beef Father" serverer skåle med taiwanske hæftede nudler til øje med 10.000 NT $.

Det tilbyder også billigere nudler fra NT $ 500, men formår stadig at sælge tre af de dyre skåle dagligt i gennemsnit.

Wang insisterer på, at prisen afspejler ingrediensernes kvalitet - han siger, at han brugte NT $ 60 millioner og år på at undersøge forskellige slags oksekød.

Hans opskrift bruger fire typer premium kød, bouillon fremstillet af fire slags tomater og nudler, der koster seks gange gennemsnittet, fordi de æltes af japansk mel.

Michelin -guiderne, der først blev offentliggjort i Frankrig for mere end et århundrede siden for at fremme bilrejser, foretog deres første strejf til Asien med en Tokyo -udgave i 2007.

Taiwans mest berømte kok Andre Chiang blev tildelt to Michelin -stjerner for sin Singapore -restaurant Andre.

Imidlertid meddelte han for nylig, at han ville lukke det i februar og returnere anerkendelsen til at fokusere på sin high-end Taipei-restaurant RAW, der serverer indviklede kunstneriske versioner af taiwanske klassikere og har en måneders lang venteliste til et bord.

En fast middag der koster NT $ 1850.

Men Chiang siger, at han ikke vil have RAW opført i den nye Michelin -guide, hvilket i stedet karakteriserer det som et træningssted for unge kokke.

Flere franske restauratører har tidligere opgivet sondringen på grund af det høje pres for at opretholde krævende standarder.

Men Michelin’s de Feraudy siger, at guiden ikke vil udelukke en restaurant, bare fordi en kok anmoder om det.

Han forklarer: "Hvis der er noget usædvanligt [forbrugere] kunne nyde, bør vi fortælle dem det." - AFP


Usædvanlig spiser i Taipei

Fra gadeboder, der serverer en skål med braised svinekødsris til eksklusive spisesteder gemt i rolige gyder, gennemsøger Michelin -inspektører den taiwanske hovedstad ved at vælge restauranter til sin første guide nogensinde.

Øens ry blandt de kendte rejsende som et madparadis vil blive yderligere forbrændt, når Taipei bliver den seneste asiatiske by, der har sin egen Michelin-guide i første kvartal af 2018.

Mest kendt for sine pulserende natmarkeder og friske lokale råvarer, siger Michelin, at byens gademad godt kunne få karakteren sammen med højere restauranter, som den har gjort i Hong Kong og Singapore-udgaverne.

"Du behøver ikke at være et vidunderligt sted for at have ekstrem kvalitet af ingredienser og for at have en ægte personlighed hos kokken," siger Michelin -talsmand Bruno de Feraudy til AFP.

"Enestående for os er, hvad der sker på tallerkenen og rent på tallerkenen."

Traditionelt set som et luksuriøst gourmetkompas bliver budgetspiser i stigende grad anerkendt af Michelin og har brugt den prestigefyldte pris til at opbygge store virksomheder.

Hongkongs Tim Ho Wan gik fra hole-in-the-wall til succesrig kæde, mens en Singapore hawker tildelte en Michelin-stjerne sidste år har vokset sin sojasovs kyllingestald til en franchise.

Taiwanske madgæster spekulerer i, at Jinfeng-et problemfrit hjørnesamling, der serverer NT $ 30 (RM4,14) risskåle toppet med braiseret hakket fedt svinekød, kaldet “lu rou fan”-kunne klare snittet.

Men butikschef Wu Su-yan siger, at hun er ligeglad, og de lange køer af turister og lokale taler for sig selv.

”At have kunder er en bekræftelse nok. Vi har ikke brug for, at det er skrevet på et stykke papir for at vide, at vores lu rou fan er god, «sagde hun.

Shin Yehs fem filialer i Taipei er pakket de fleste nætter i ugen, og den 40-årige institution håber, at Michelin vil sætte fokus på de typer traditionelle retter, den serverer, og som er faldet i unåde hos nogle unge taiwanesere.

Foretrukne som stegte svinelever koster NT $ 280, mens mørke appelsinskiver af brændt mulletrogn koster $ 680 $ pr. Portion, hvilket sætter priserne langt over gadesnacks, men langt under restauranterne i den højeste ende.

En tyk gylden æggekage besat med konserveret majroer er så populær, at Shin Yehs køkkener har pladser forbeholdt bare at lave retten, siger branddirektør Cybie Fang, hvor nye kokke tager tre måneder at mestre opskriften.

Fang mener, at den nye guide kan hjælpe med at rebrande taiwansk køkken til unge indenlandske forbrugere, hvoraf nogle ser Shin Yehs menu som "for passe".

"Uanset hvor mange restauranter der får stjerner, synes jeg, at det er et stort plus for Taiwan," siger hun.

Men andre bekymrer sig om den byrde, der vinder stjernerne.

"Jeg vil være ganske ekstatisk et øjeblik, men der vil være et enormt pres for mig," siger Tony Wang, hvis restaurant Niu Ba Ba, eller "Beef Father" serverer skåle med taiwanske hæftede nudler til øje med 10.000 NT $.

Det tilbyder også billigere nudler fra NT $ 500, men formår stadig at sælge tre af de dyre skåle dagligt i gennemsnit.

Wang insisterer på, at prisen afspejler ingrediensernes kvalitet - han siger, at han brugte NT $ 60 millioner og år på at undersøge forskellige slags oksekød.

Hans opskrift bruger fire typer premium kød, bouillon fremstillet af fire slags tomater og nudler, der koster seks gange gennemsnittet, fordi de æltes af japansk mel.

Michelin -guiderne, der først blev offentliggjort i Frankrig for mere end et århundrede siden for at fremme bilrejser, foretog deres første strejf til Asien med en Tokyo -udgave i 2007.

Taiwans mest berømte kok Andre Chiang fik to Michelin -stjerner for sin Singapore -restaurant Andre.

Imidlertid meddelte han for nylig, at han ville lukke det i februar og returnere anerkendelsen til at fokusere på sin high-end Taipei-restaurant RAW, der serverer indviklede kunstneriske versioner af taiwanske klassikere og har en måneders lang venteliste til et bord.

En fast middag der koster NT $ 1850.

Men Chiang siger, at han ikke vil have RAW opført i den nye Michelin -guide, og karakteriserer det i stedet som et træningssted for unge kokke.

Flere franske restauratører har tidligere opgivet sondringen på grund af det høje pres for at opretholde krævende standarder.

Men Michelin’s de Feraudy siger, at guiden ikke vil udelukke en restaurant, bare fordi en kok anmoder om det.

Han forklarer: "Hvis der er noget usædvanligt [forbrugere] kunne nyde, bør vi fortælle dem det." - AFP


Usædvanlig spiser i Taipei

Fra gadeboder, der serverer en skål med braised svinekødsris til eksklusive spisesteder gemt i rolige gyder, gennemsøger Michelin -inspektører den taiwanske hovedstad ved at vælge restauranter til sin første guide nogensinde.

Øens ry blandt de kendte rejsende som et madparadis vil blive yderligere forbrændt, når Taipei bliver den seneste asiatiske by, der har sin egen Michelin-guide i første kvartal af 2018.

Mest kendt for sine pulserende natmarkeder og friske lokale råvarer, siger Michelin, at byens gademad godt kunne få karakteren sammen med højere restauranter, som den har gjort i Hong Kong og Singapore-udgaverne.

"Du behøver ikke at være et vidunderligt sted for at have ekstrem kvalitet af ingredienser og for at have en ægte personlighed hos kokken," siger Michelin -talsmand Bruno de Feraudy til AFP.

"Enestående for os er, hvad der sker på tallerkenen og rent på tallerkenen."

Traditionelt set som et luksuriøst gourmetkompas, bliver budgetspiser i stigende grad anerkendt af Michelin og har brugt den prestigefyldte pris til at opbygge store virksomheder.

Hongkongs Tim Ho Wan gik fra hole-in-the-wall til succesrig kæde, mens en Singapore hawker tildelte en Michelin-stjerne sidste år har vokset sin sojasovs kyllingestald til en franchise.

Taiwanese foodies are speculating that Jinfeng — a no-frills corner joint serving NT$30 (RM4.14) bowls of rice topped with braised minced fatty pork, called “lu rou fan” — could make the cut.

But shop manager Wu Su-yan says she is indifferent and the long queues of tourists and locals speak for themselves.

“Having customers is confirmation enough. We don’t need it to be written on a piece of paper to know our lu rou fan is good,” she said.

Shin Yeh’s five branches in Taipei are packed most nights of the week and the 40-year-old institution hopes Michelin will spotlight the types of traditional dishes it serves, which have fallen out of favour with some young Taiwanese.

Favourites such as pan-fried pork liver cost NT$280 while dark orange slices of roasted mullet roe go for NT$680 a portion, putting its prices well above street snacks but far below the highest end restaurants.

A thick golden omelette studded with preserved turnip is so popular that Shin Yeh’s kitchens have spots reserved just for making the dish, says brand director Cybie Fang, with new chefs taking three months to master the recipe.

Fang believes the new guide might help rebrand Taiwanese cuisine for young domestic consumers, some of whom see Shin Yeh’s menu as “too passe”.

“No matter how many restaurants get stars, I think it is a big plus for Taiwan,” she says.

But others worry about the burden winning the stars could bring.

“I will be quite ecstatic for a moment, but there will be enormous pressure for me,” says Tony Wang whose restaurant Niu Ba Ba, or “Beef Father” serves up bowls of Taiwanese staple beef noodles for an eye watering NT$10,000.

It also offers cheaper noodles starting from NT$500, but still manages to sell three of the expensive bowls daily on average.

Wang insists the price reflects the quality of the ingredients — he says he spent NT$60 million and years researching different kinds of beef.

His recipe uses four types of premium meat, broth made from four kinds of tomatoes, and noodles that cost six times the average because they are kneaded from Japanese flour.

The Michelin guides, first published in France more than a century ago to promote automobile travel, made their first foray into Asia with a Tokyo edition in 2007.

Taiwan’s most famous chef Andre Chiang was awarded two Michelin stars for his Singapore restaurant Andre.

However, he recently announced he would close it in February and return the accolade to focus on his high-end Taipei restaurant RAW, which serves up intricate artistic versions of Taiwanese classics and has a months’ long waiting list for a table.

A set dinner there costs NT$1850.

But Chiang says he does not want RAW listed in the new Michelin guide, characterising it instead as a training ground for young chefs.

Several French restaurateurs in the past have relinquished the distinction due to the high pressure of maintaining exacting standards.

But Michelin’s de Feraudy says the guide will not exclude a restaurant just because a chef requests it.

He explains: “If there is something exceptional [consumers] could enjoy, we should tell them.” - AFP


Unusual eats in Taipei

From street side stalls dishing out one dollar bowls of braised pork rice to upscale eateries tucked away in quiet alleyways, Michelin inspectors are scouring the Taiwanese capital selecting restaurants for its first ever guide.

The island’s reputation among in-the-know travellers as a foodie paradise will be further burnished when Taipei becomes the latest Asian city to have its own Michelin guide in the first quarter of 2018.

Best-known for its vibrant night markets and fresh local ingredients, Michelin says the city’s street food could well make the grade alongside higher end restaurants, as it has in the Hong Kong and Singapore editions.

“You don’t need to be in a wonderful place to have extreme quality of ingredients and to have a real personalities of the chef,” Michelin spokesman Bruno de Feraudy told AFP.

“Exceptional for us is what’s happening on the plate and purely on the plate.”

Traditionally seen as a posh gourmet compass, budget eats are increasingly recognised by Michelin and have used the prestigious award to build big businesses.

Hong Kong’s Tim Ho Wan went from hole-in-the-wall to successful chain while a Singapore hawker awarded a Michelin star last year has grown his soy sauce chicken stall into a franchise.

Taiwanese foodies are speculating that Jinfeng — a no-frills corner joint serving NT$30 (RM4.14) bowls of rice topped with braised minced fatty pork, called “lu rou fan” — could make the cut.

But shop manager Wu Su-yan says she is indifferent and the long queues of tourists and locals speak for themselves.

“Having customers is confirmation enough. We don’t need it to be written on a piece of paper to know our lu rou fan is good,” she said.

Shin Yeh’s five branches in Taipei are packed most nights of the week and the 40-year-old institution hopes Michelin will spotlight the types of traditional dishes it serves, which have fallen out of favour with some young Taiwanese.

Favourites such as pan-fried pork liver cost NT$280 while dark orange slices of roasted mullet roe go for NT$680 a portion, putting its prices well above street snacks but far below the highest end restaurants.

A thick golden omelette studded with preserved turnip is so popular that Shin Yeh’s kitchens have spots reserved just for making the dish, says brand director Cybie Fang, with new chefs taking three months to master the recipe.

Fang believes the new guide might help rebrand Taiwanese cuisine for young domestic consumers, some of whom see Shin Yeh’s menu as “too passe”.

“No matter how many restaurants get stars, I think it is a big plus for Taiwan,” she says.

But others worry about the burden winning the stars could bring.

“I will be quite ecstatic for a moment, but there will be enormous pressure for me,” says Tony Wang whose restaurant Niu Ba Ba, or “Beef Father” serves up bowls of Taiwanese staple beef noodles for an eye watering NT$10,000.

It also offers cheaper noodles starting from NT$500, but still manages to sell three of the expensive bowls daily on average.

Wang insists the price reflects the quality of the ingredients — he says he spent NT$60 million and years researching different kinds of beef.

His recipe uses four types of premium meat, broth made from four kinds of tomatoes, and noodles that cost six times the average because they are kneaded from Japanese flour.

The Michelin guides, first published in France more than a century ago to promote automobile travel, made their first foray into Asia with a Tokyo edition in 2007.

Taiwan’s most famous chef Andre Chiang was awarded two Michelin stars for his Singapore restaurant Andre.

However, he recently announced he would close it in February and return the accolade to focus on his high-end Taipei restaurant RAW, which serves up intricate artistic versions of Taiwanese classics and has a months’ long waiting list for a table.

A set dinner there costs NT$1850.

But Chiang says he does not want RAW listed in the new Michelin guide, characterising it instead as a training ground for young chefs.

Several French restaurateurs in the past have relinquished the distinction due to the high pressure of maintaining exacting standards.

But Michelin’s de Feraudy says the guide will not exclude a restaurant just because a chef requests it.

He explains: “If there is something exceptional [consumers] could enjoy, we should tell them.” - AFP


Unusual eats in Taipei

From street side stalls dishing out one dollar bowls of braised pork rice to upscale eateries tucked away in quiet alleyways, Michelin inspectors are scouring the Taiwanese capital selecting restaurants for its first ever guide.

The island’s reputation among in-the-know travellers as a foodie paradise will be further burnished when Taipei becomes the latest Asian city to have its own Michelin guide in the first quarter of 2018.

Best-known for its vibrant night markets and fresh local ingredients, Michelin says the city’s street food could well make the grade alongside higher end restaurants, as it has in the Hong Kong and Singapore editions.

“You don’t need to be in a wonderful place to have extreme quality of ingredients and to have a real personalities of the chef,” Michelin spokesman Bruno de Feraudy told AFP.

“Exceptional for us is what’s happening on the plate and purely on the plate.”

Traditionally seen as a posh gourmet compass, budget eats are increasingly recognised by Michelin and have used the prestigious award to build big businesses.

Hong Kong’s Tim Ho Wan went from hole-in-the-wall to successful chain while a Singapore hawker awarded a Michelin star last year has grown his soy sauce chicken stall into a franchise.

Taiwanese foodies are speculating that Jinfeng — a no-frills corner joint serving NT$30 (RM4.14) bowls of rice topped with braised minced fatty pork, called “lu rou fan” — could make the cut.

But shop manager Wu Su-yan says she is indifferent and the long queues of tourists and locals speak for themselves.

“Having customers is confirmation enough. We don’t need it to be written on a piece of paper to know our lu rou fan is good,” she said.

Shin Yeh’s five branches in Taipei are packed most nights of the week and the 40-year-old institution hopes Michelin will spotlight the types of traditional dishes it serves, which have fallen out of favour with some young Taiwanese.

Favourites such as pan-fried pork liver cost NT$280 while dark orange slices of roasted mullet roe go for NT$680 a portion, putting its prices well above street snacks but far below the highest end restaurants.

A thick golden omelette studded with preserved turnip is so popular that Shin Yeh’s kitchens have spots reserved just for making the dish, says brand director Cybie Fang, with new chefs taking three months to master the recipe.

Fang believes the new guide might help rebrand Taiwanese cuisine for young domestic consumers, some of whom see Shin Yeh’s menu as “too passe”.

“No matter how many restaurants get stars, I think it is a big plus for Taiwan,” she says.

But others worry about the burden winning the stars could bring.

“I will be quite ecstatic for a moment, but there will be enormous pressure for me,” says Tony Wang whose restaurant Niu Ba Ba, or “Beef Father” serves up bowls of Taiwanese staple beef noodles for an eye watering NT$10,000.

It also offers cheaper noodles starting from NT$500, but still manages to sell three of the expensive bowls daily on average.

Wang insists the price reflects the quality of the ingredients — he says he spent NT$60 million and years researching different kinds of beef.

His recipe uses four types of premium meat, broth made from four kinds of tomatoes, and noodles that cost six times the average because they are kneaded from Japanese flour.

The Michelin guides, first published in France more than a century ago to promote automobile travel, made their first foray into Asia with a Tokyo edition in 2007.

Taiwan’s most famous chef Andre Chiang was awarded two Michelin stars for his Singapore restaurant Andre.

However, he recently announced he would close it in February and return the accolade to focus on his high-end Taipei restaurant RAW, which serves up intricate artistic versions of Taiwanese classics and has a months’ long waiting list for a table.

A set dinner there costs NT$1850.

But Chiang says he does not want RAW listed in the new Michelin guide, characterising it instead as a training ground for young chefs.

Several French restaurateurs in the past have relinquished the distinction due to the high pressure of maintaining exacting standards.

But Michelin’s de Feraudy says the guide will not exclude a restaurant just because a chef requests it.

He explains: “If there is something exceptional [consumers] could enjoy, we should tell them.” - AFP


Unusual eats in Taipei

From street side stalls dishing out one dollar bowls of braised pork rice to upscale eateries tucked away in quiet alleyways, Michelin inspectors are scouring the Taiwanese capital selecting restaurants for its first ever guide.

The island’s reputation among in-the-know travellers as a foodie paradise will be further burnished when Taipei becomes the latest Asian city to have its own Michelin guide in the first quarter of 2018.

Best-known for its vibrant night markets and fresh local ingredients, Michelin says the city’s street food could well make the grade alongside higher end restaurants, as it has in the Hong Kong and Singapore editions.

“You don’t need to be in a wonderful place to have extreme quality of ingredients and to have a real personalities of the chef,” Michelin spokesman Bruno de Feraudy told AFP.

“Exceptional for us is what’s happening on the plate and purely on the plate.”

Traditionally seen as a posh gourmet compass, budget eats are increasingly recognised by Michelin and have used the prestigious award to build big businesses.

Hong Kong’s Tim Ho Wan went from hole-in-the-wall to successful chain while a Singapore hawker awarded a Michelin star last year has grown his soy sauce chicken stall into a franchise.

Taiwanese foodies are speculating that Jinfeng — a no-frills corner joint serving NT$30 (RM4.14) bowls of rice topped with braised minced fatty pork, called “lu rou fan” — could make the cut.

But shop manager Wu Su-yan says she is indifferent and the long queues of tourists and locals speak for themselves.

“Having customers is confirmation enough. We don’t need it to be written on a piece of paper to know our lu rou fan is good,” she said.

Shin Yeh’s five branches in Taipei are packed most nights of the week and the 40-year-old institution hopes Michelin will spotlight the types of traditional dishes it serves, which have fallen out of favour with some young Taiwanese.

Favourites such as pan-fried pork liver cost NT$280 while dark orange slices of roasted mullet roe go for NT$680 a portion, putting its prices well above street snacks but far below the highest end restaurants.

A thick golden omelette studded with preserved turnip is so popular that Shin Yeh’s kitchens have spots reserved just for making the dish, says brand director Cybie Fang, with new chefs taking three months to master the recipe.

Fang believes the new guide might help rebrand Taiwanese cuisine for young domestic consumers, some of whom see Shin Yeh’s menu as “too passe”.

“No matter how many restaurants get stars, I think it is a big plus for Taiwan,” she says.

But others worry about the burden winning the stars could bring.

“I will be quite ecstatic for a moment, but there will be enormous pressure for me,” says Tony Wang whose restaurant Niu Ba Ba, or “Beef Father” serves up bowls of Taiwanese staple beef noodles for an eye watering NT$10,000.

It also offers cheaper noodles starting from NT$500, but still manages to sell three of the expensive bowls daily on average.

Wang insists the price reflects the quality of the ingredients — he says he spent NT$60 million and years researching different kinds of beef.

His recipe uses four types of premium meat, broth made from four kinds of tomatoes, and noodles that cost six times the average because they are kneaded from Japanese flour.

The Michelin guides, first published in France more than a century ago to promote automobile travel, made their first foray into Asia with a Tokyo edition in 2007.

Taiwan’s most famous chef Andre Chiang was awarded two Michelin stars for his Singapore restaurant Andre.

However, he recently announced he would close it in February and return the accolade to focus on his high-end Taipei restaurant RAW, which serves up intricate artistic versions of Taiwanese classics and has a months’ long waiting list for a table.

A set dinner there costs NT$1850.

But Chiang says he does not want RAW listed in the new Michelin guide, characterising it instead as a training ground for young chefs.

Several French restaurateurs in the past have relinquished the distinction due to the high pressure of maintaining exacting standards.

But Michelin’s de Feraudy says the guide will not exclude a restaurant just because a chef requests it.

He explains: “If there is something exceptional [consumers] could enjoy, we should tell them.” - AFP


Se videoen: Chaos at o charleys (Kan 2022).