Nye opskrifter

Ugens tilbud: Halvtidsrejser til Afrika

Ugens tilbud: Halvtidsrejser til Afrika


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

At tage på safari er en af ​​de helligdage, der kræver meget planlægning og sandsynligvis besparelse. Det er en levetidens tur - at kigge efter "de fem store", tage ind i vidstrakt himmel og vid horisont og spise unikke lokale retter. Men prisskiltene i forbindelse med safarier afspejler normalt det, og flypriser alene kan være afskrækkende for mange. Men Uhyggelig rejse har 50 procent rabat på salg i Øst- og Sydafrika, der inkluderer 12 af deres populære rejseplaner i disse regioner, der spænder fra 24 dage til bare mere end en uge.

Disse ture er utrolige muligheder for at se så mange dele af Afrika, uanset hvilken rejse du vælger. Det 24-dages Kenya til Victoria Falls tager dig for eksempel gennem små landsbyer i Tanzania, på safari i Ngorongoro-krateret og i Serengeti, til en krydderiplantage i Zanzibar, for at se fiskeren på Malawisøen og til sidst til fængslende Victoria Falls. Og lige nu starter denne rejse fra $ 942 pr. Person på udvalgte datoer (ned fra $ 1.885). Nævnte vi, at det inkluderer alle morgenmad og de fleste frokoster og middage? Kort sagt foreslår de, at hver person bringer omkring $ 240 for de få ting, der ikke er inkluderet.

Men måske lyder det mindre engagement i en otte-dages tur mere tiltalende. Tag deres Serengeti Trail, der omfatter ture til Musoma -markedet, camping ved siden af ​​Victoriasøen og en safari (i 4x4'er) gennem Ngorongoro -krateret, hvor du har mulighed for at se elefanter, næsehorn, løver og mere. Desuden kommer rejsende til at deltage i noget af madlavningen, mens de er på camping, selvom de bliver guidet af en lokal kok, der har samlet de friskeste, sæsonbetonede ingredienser som frisk frugt til at servere efter frokost og grøntsager, der skal medtages i afrikanske gryderetter. Denne rejse koster normalt en cool $ 1.035, men de udvalgte salgsdatoer koster kun $ 517.

Med priser som disse er der ingen undskyldning ikke at gå.


Hawa Hassan om matriarkerne i det østafrikanske køkken —og fortjenesten ved banan med pizza

Somaliens indfødte bag krydderierne Basbaas fortæller om sin nye kogebog og giver Vanity Fair en rundvisning i hendes køkken i Brooklyn.

Hvis du vil genoplade denne artikel, skal du besøge Min profil og derefter se gemte historier.

Hvis du vil genoplade denne artikel, skal du besøge Min profil og derefter se gemte historier.

"For mig, når jeg har sådan glæde, og hvor jeg trækker meget af min styrke, er det bare at være i køkkener med kvinder - tumult og stilhed på samme tid," siger Hawa Hassan, talte i telefon fra hendes studielejlighed i Brooklyn. Det er lige over middag på en nylig lørdag, og hendes køkken står et øjeblik stille: kaffe endnu ikke drukket, levering på vej. Men det billede, hun maler, er et levende, fuld af snak og dufte og gryder, der bobler af pastasovsen suugo suqaar. Hassan, en somalisk indfødt, grundlagde sin krydderier, Basbaas, i 2014 på basis af sådanne minder og hentede inspiration fra sin mors opskrifter. I denne uge - med udgivelsen af I Bibis køkken, en ny kogebog skrevet med Julia Turshen—Hassan udvider anvendelsesområdet til otte afrikanske lande langs Det Indiske Ocean.

I Bibis køkken, af Hawa Hassan med Julia Turshen (Ten Speed ​​Press).

Hassans egen historie kunne fylde en bog - barndommen i Mogadishu, et år i en FN -flygtningelejr i Kenya, efterfulgt af en solotur til Seattle i en alder af syv år - men det er matriarker, der tager fokus i denne ode til hjemmelavet mad. Bogen er struktureret som en række bedstemoropkald og er modsætningen til stjernekokken braggadocio, den er også et modspil til et madmedielandskab, der for nylig er blevet kritiseret for at overse sådanne perspektiver. Almindelige interviews sidder sammen med indenlandske scener fotograferet af Nairobi-baserede Khadija Farah. Vi møder en elegant Ma Gehennet i Yonkers, New York, da hun laver et eritreisk fladbrød kaldet kicha. I Sydafrika, Ma Khanyisa giver hende opskrift på imifino (vilde grøntsager med grød). Iført et gult forklæde og stærkt mønstret hovedindpakning taler hun om en ånd af modstandsdygtighed. "Der hedder et udtryk zenzele, og det betyder 'gør det selv', «forklarer kvinden. “Men selv når du gør zenzele -tingen, gør du det i et fællesskab. Folk støtter dig. Hvis du har et stykke jord, kommer der mennesker, og du pløjer sammen, du høster sammen. ”

Den slags visdom-trådet mellem plantaingryder og primere om østafrikansk kolonialisme (heraf forekomsten af ​​rød sauce i italiensk stil i Somalia)-får bogen til at føles særligt godt timet om et øjeblik alt om hjemmelavet mad og fællesskab. Tidligt i pandemien, da folk trak sig tilbage indendørs, sluttede Hassan sig til bestræbelser på at levere mad til overbelastede hospitaler. Senere på sommeren neglede hun et nyt produktionsanlæg til Basbaas fast. De to originale krydderier, en kokosnød-koriander-chutney og en tamarind-dadelsauce, får snart følgeskab af fire flere-en baseret på en suugo-opskrift i bogen, som får pastafans til at glæde sig om vinteren. I samtalen herunder taler Hassan op om måltiderne i ugen, husker sin oprørske gane som en immigrant teenager og fortæller os om de smilende skeer i hendes køkkenvask.

Vanity Fair: Hvornår opstod ideen til en kogebog? Var det allerede i tankerne, da du lancerede krydderierne tilbage i 2014?

Hawa Hassan: Jeg var meget strategisk med hensyn til at producere krydderier først. Jeg ville virkelig have en sund samtale om min oprindelse, og jeg ville introducere folk til køkkenet på kontinentet Afrika. Hvis jeg kan komme til deres bord, så vil de være interesseret i det større billede. For mig blev det større billede derefter historierne om, hvor jeg kommer fra - og hvilken bedre måde at gøre det på end gennem bedstemødre og opskrifter fra bare ét land, men otte lande.

Jeg tilbragte meget af min barndom ved at være ved fødderne af min mor og min bedstemor. Så jeg blev ved med at kigge på fotos og videoer [i madmedierne], og jeg så ikke, at disse kvinder fik kameratiden på den måde, som mænd var. Jeg tænkte, "OK, hvad med en bog, der fokuserer på matriarkatet?"

Med uret fra toppen: Hassans originale Basbaas -saucer, fire til, slutter sig til i efteråret. Kloden er en påmindelse om, at "ved mit skrivebord er verden mulig," siger hun. To ingredienser i linjens Coconut Cilantro Chutney.

Fotografier af Kyoko Hamada. Citroner og koriander: Fra Getty Images.

Madfortællingen handler så ofte om en stjernekok eller berømthed, og denne bog føles decentral på en pæn måde - fra bibis til dine bogsamarbejdere. Hvad var dine overvejelser der?

Jeg tror, ​​at når jeg rejser mig, er det mit ansvar at sørge for, at mit samfund også stiger med mig. Så da jeg gik til Ten Speed ​​og sagde: "Jeg kommer til at bruge denne ikke-kendte fotograf i denne branche til dette store projekt," tror jeg oprindeligt, at der var en vis tøven, men meget hurtigt var alle om bord med Khadija Farah, der er baseret i Nairobi, som også er somalier, som er hijabi. Alle disse ting for mig var virkelig vigtige, fordi jeg vil have, at mit fællesskab skal være synligt i det arbejde, jeg udfører. Jeg vil aldrig være den eneste ved bordet, der ligner mig. Og da Khadija blev bragt ind på dette projekt, blev hun godt klar over det: "Når denne bog udkommer, får du muligheder, som du måske ellers ikke ville have set." Mit håb er, at hun så udvider tilbuddet til en anden, der ligner os, eller kommer fra, hvor vi kommer fra.

Jeg forestiller mig, at en kvindelig fotograf også fik disse kvinder til at føle sig godt tilpas.

Ja, og Khadija taler italiensk, fransk, somalisk, engelsk, swahili, arabisk. Alt dette var også meget strategisk, for disse bedstemødre taler mange sprog, og engelsk er ikke deres ting.

Dine originale Basbaas -krydderier er baseret på din mors opskrifter. Hvad er hendes indflydelse på bogen?

Min mor er en smuk historiefortæller, og hun er rygraden i hendes samfund. Hun bor i Norge nu, og uanset hvor hun er gået i verden, har hun opbygget en solid gruppe mennesker til at kalde familie og venner. Jeg tror, ​​at det kommer ud i denne bog. Min mor var ikke kun min inspiration til at skabe krydderier og håbe på at ændre retorikken om, hvor vi kommer fra, men hun ligner så meget disse kvinder - fordi hun selv har måttet forlade og starte forfra. Selv måtte hun overleve borgerlige uroligheder. Hun har selv været igennem skilsmisse. Mange kvinder deler den slags historier i denne bog, om ikke hvad der er "nyt og næste", men hvad der skal ske i en generation? Med min mor er deres historier hendes historier. Alle bibierne er så sammenflettet med hinanden, fordi deres levede oplevelser er meget ens.

Du blev sponsoreret af en familie i en alder af syv år og flyttede til Seattle. Hvordan påvirkede det din gane, og hvad du spiste?

Jeg gik stadig meget ud i verden, og jeg spiste banan og pizza sammen, og mine venner sagde: "Hvad laver du?" Fordi det var det, jeg vidste, og jeg længtes efter den salte og søde smag sammen. Duften af ​​kanel kan bogstaveligt talt transportere mig til min mor duften af ​​røgelse. Så der var altid en længsel. Jeg tilbragte en stor del af min barndom bare med at spise rød sauce og pasta, fordi de mindede mig om hjemmet. Men så var der et oprørsk stadium, hvor jeg var, ”Jeg afviser alle ting somalier, fordi disse mennesker, der skulle tage sig af mig, aldrig kom.” Så jeg spiste mad, der ikke var halal - jeg mener, jeg spiser stadig mad, der ikke er halal - men jeg spiste svinekød. Jeg spiste meget som de mennesker, jeg var omkring.

Med uret fra toppen: En dagbog fra Hassans modelår i New York, begyndende i 2005. Smilende køkkenværktøjer fra den japanske hjemmevarebutik Daiso. En figur givet af en ven, der driver 14+ Foundation, som bygger skoler i Zambia.

Fotografier af Kyoko Hamada.

Bogen taler veltalende om forskellige former for forbindelse: trådløs forbindelse, familieforbindelse, kulturer, der støder op til hinanden. Hvordan har mad været et forbindelsespunkt for dig i disse måneder med isolation?

For mig - jeg tror, ​​fordi så meget af mit liv er så forankret i fællesskabet - i begyndelsen af ​​pandemien fodrede jeg hospitaler. Min virksomhed og jeg indgik et samarbejde med Colonia Verde, som er en restaurant i mit kvarter, og vi fodrede Brooklyn Hospital, SUNY Downstate og Kings Hospital sammen med en nonprofit, der hedder Brotherhood-Sister Sol. De samarbejder med greenmarket, men vi er en lille del af deres produktion, som vi virkelig er heldige at være en del af.

Jeg er meget alene i dette land med hensyn til familie, så uanset hvor jeg går, sørger jeg for at plante mig selv, og jeg er i stand til at vande mig selv af gruppen af ​​mennesker, jeg er i nærheden. Så det var virkelig vigtigt ikke at sidde hjemme og bekymre sig om, hvem der skulle komme til skade. Umiddelbart tænkte jeg: "Hvordan vil folk spise?" Det er en ting, jeg virkelig er stolt af i denne pandemi - at jeg virkelig var i stand til at fremhæve mit samfund, og jeg kunne få så meget støtte fra dem. Og vi var i stand til at udvide vores samfund, fordi vi nu er så tæt på så mange læger. Jeg var aldrig gået så meget til Harlem som jeg har under denne pandemi på grund af nonprofit.

Så der er det aspekt, som har været arbejde og meget logistik, og så laver jeg meget mad til min partner. Det har været så nærende, at være sammen med en, der nyder din mad, og som er i stand til at sidde ned med dig sidst på natten og bare se på hinanden og have meget klare samtaler om vores dage. Selv fodrede han Woodhull Hospital. Verden var ved at gå i stykker, men vi mødte nye mennesker og havde meningsfulde samtaler, og så pakkede vi sådan noget ud sammen i slutningen af ​​natten.

Når vi taler om mad om ugen, er denne kategori blevet en gimmicky måde at sælge kogebøger på: let dette, let det. Men det er rart i din bog, når bibierne forklarer, hvorfor de valgte en bestemt opskrift: De siger: "Jeg laver det hver dag."

Ja. jeg laver shiro hele tiden, hvilket er kikærtopskriften fra Etiopien. Min bedste ven er etiopisk, mine godkendere er etiopiske, og jeg brugte meget af min barndom på at spise etiopisk mad. Så det er noget, jeg virkelig nyder at lave mad. Det, vi forsøger at få folk til at forstå, er, at denne bog er dit daglige spisekammer. Vi taler om [krydderiblandingen] berbere derinde, som er så let at købe nu. Jeg laver en stor portion kikærter, rødløg og gulerødder, og jeg laver stort set dette venter sauce, som vi snart skal producere, som bare er berbere og rødvin med honning. Jeg lægger det over mine grøntsager, derefter steger jeg dem, og jeg beholder det hele ugen. Jeg genanvende det: Jeg lagde et æg på det, jeg lagde avocado på det, jeg lagde ansjos på det. Hensigten er at få folk til at forstå det, selvom du ikke vil lave en doro wat, som er den etiopiske gryderet med kyllingetromlerne, kan du stadig bruge alle de krydderier og skabe noget virkelig sjovt og let og hurtigt. Ikke at doro wat ikke er hurtig og hurtig! Jeg kan lave doro wat på under 30 minutter. Det får folk væk fra tanken om, at noget er svært, bare fordi de ikke er bekendt med det.

Alle produkter fremhævet på Vanity Fair er uafhængigt valgt af vores redaktører. Men når du køber noget via vores detailforbindelser, tjener vi muligvis en tilknyttet provision.


Hawa Hassan om matriarkerne i det østafrikanske køkken —og fortjenesten ved banan med pizza

Somaliens indfødte bag krydderierne Basbaas fortæller om sin nye kogebog og giver Vanity Fair en rundvisning i hendes køkken i Brooklyn.

Hvis du vil genoplade denne artikel, skal du besøge Min profil og derefter se gemte historier.

Hvis du vil genoplade denne artikel, skal du besøge Min profil og derefter se gemte historier.

"For mig, når jeg har sådan glæde, og hvor jeg trækker meget af min styrke, er det bare at være i køkkener med kvinder - tumult og stilhed på samme tid," siger Hawa Hassan, talte i telefon fra hendes studielejlighed i Brooklyn. Det er lige over middag på en nylig lørdag, og hendes køkken står et øjeblik stille: kaffe endnu ikke drukket, levering på vej. Men det billede, hun maler, er et levende, fuld af snak og dufte og gryder, der bobler af pastasovsen suugo suqaar. Hassan, en somalisk indfødt, grundlagde sin krydderier, Basbaas, i 2014 på basis af sådanne minder og hentede inspiration fra sin mors opskrifter. I denne uge - med udgivelsen af I Bibis køkken, en ny kogebog skrevet med Julia Turshen—Hassan udvider anvendelsesområdet til otte afrikanske lande langs Det Indiske Ocean.

I Bibis køkken, af Hawa Hassan med Julia Turshen (Ten Speed ​​Press).

Hassans egen historie kunne fylde en bog - barndommen i Mogadishu, et år i en FN -flygtningelejr i Kenya, efterfulgt af en solotur til Seattle i en alder af syv år - men det er matriarker, der tager fokus i denne ode til hjemmelavet mad. Bogen er struktureret som en række bedstemoropkald og er modsætningen til stjernekok braggadocio, den er også et modspil til et madmedielandskab, der for nylig er blevet kritiseret for at overse sådanne perspektiver. Almindelige interviews sidder sammen med indenlandske scener fotograferet af Nairobi-baserede Khadija Farah. Vi møder en elegant Ma Gehennet i Yonkers, New York, da hun laver et eritreisk fladbrød kaldet kicha. I Sydafrika, Ma Khanyisa giver hende opskrift på imifino (vilde grøntsager med grød). Iført et gult forklæde og stærkt mønstret hovedindpakning taler hun om en ånd af modstandsdygtighed. »Der hedder et udtryk zenzele, og det betyder 'gør det selv', «forklarer kvinden. “Men selv når du gør zenzele -tingen, gør du det i et fællesskab. Folk støtter dig. Hvis du har et stykke jord, kommer der mennesker, og du pløjer sammen, du høster sammen. ”

Den slags visdom-trådet mellem plantaingryder og primere om østafrikansk kolonialisme (heraf forekomsten af ​​rød sauce i italiensk stil i Somalia)-får bogen til at føles særligt godt timet om et øjeblik alt om hjemmelavet mad og fællesskab. Tidligt i pandemien, da folk trak sig tilbage indendørs, sluttede Hassan sig til bestræbelser på at levere mad til overbelastede hospitaler. Senere på sommeren spikrede hun et nyt produktionsanlæg til Basbaas fast. De to originale krydderier, en kokosnød-koriander-chutney og en tamarind-dadelsauce, får snart følgeskab af fire flere-en baseret på en suugo-opskrift i bogen, som får pastafans til at glæde sig om vinteren. I nedenstående samtale taler Hassan op om måltiderne i ugen, husker sin oprørske gane som en immigrant teenager og fortæller os om de smilende skeer i hendes køkkenvask.

Vanity Fair: Hvornår opstod ideen til en kogebog? Var det allerede i tankerne, da du lancerede krydderierne tilbage i 2014?

Hawa Hassan: Jeg var meget strategisk med hensyn til at producere krydderier først. Jeg ville virkelig have en sund samtale om min oprindelse, og jeg ville introducere folk til køkkenet på kontinentet Afrika. Hvis jeg kan komme til deres bord, så vil de være interesseret i det større billede. For mig blev det større billede derefter historierne om, hvor jeg kommer fra - og hvilken bedre måde at gøre det på end gennem bedstemødre og opskrifter fra kun ét land, men otte lande.

Jeg tilbragte meget af min barndom ved at være ved fødderne af min mor og min bedstemor. Så jeg blev ved med at kigge på fotos og videoer [i madmedierne], og jeg så ikke, at disse kvinder fik kameratiden på den måde, som mænd var. Jeg tænkte, "OK, hvad med en bog, der fokuserer på matriarkatet?"

Med uret fra toppen: Hassans originale Basbaas -saucer, fire til, slutter sig til i efteråret. Kloden er en påmindelse om, at "ved mit skrivebord er verden mulig," siger hun. To ingredienser i linjens Coconut Cilantro Chutney.

Fotografier af Kyoko Hamada. Citroner og koriander: Fra Getty Images.

Madfortællingen handler så ofte om en stjernekok eller berømthed, og denne bog føles decentral på en pæn måde - fra bibis til dine bogsamarbejdere. Hvad var dine overvejelser der?

Jeg tror, ​​at når jeg rejser mig, er det mit ansvar at sørge for, at mit samfund også stiger med mig. Så da jeg gik til Ten Speed ​​og sagde: "Jeg kommer til at bruge denne ikke-kendte fotograf i denne branche til dette store projekt," tror jeg oprindeligt, at der var en vis tøven, men meget hurtigt var alle om bord med Khadija Farah, der er baseret i Nairobi, som også er somalier, som er hijabi. Alle disse ting for mig var virkelig vigtige, fordi jeg vil have, at mit fællesskab skal være synligt i det arbejde, jeg udfører. Jeg vil aldrig være den eneste ved bordet, der ligner mig. Og da Khadija blev bragt ind på dette projekt, blev hun godt klar over det: "Når denne bog udkommer, får du muligheder, som du måske ellers ikke ville have set." Mit håb er, at hun så udvider tilbuddet til en anden, der ligner os, eller kommer fra, hvor vi kommer fra.

Jeg forestiller mig, at en kvindelig fotograf også fik disse kvinder til at føle sig godt tilpas.

Ja, og Khadija taler italiensk, fransk, somalisk, engelsk, swahili, arabisk. Alt dette var også meget strategisk, for disse bedstemødre taler mange sprog, og engelsk er ikke deres ting.

Dine originale Basbaas -krydderier er baseret på din mors opskrifter. Hvad er hendes indflydelse på bogen?

Min mor er en smuk historiefortæller, og hun er rygraden i hendes samfund. Hun bor i Norge nu, og uanset hvor hun er gået i verden, har hun opbygget en solid gruppe mennesker til at kalde familie og venner. Jeg tror, ​​at det kommer ud i denne bog. Min mor var ikke kun min inspiration til at skabe krydderier og håbe på at ændre retorikken om, hvor vi kommer fra, men hun ligner så meget disse kvinder - fordi hun selv har måttet forlade og starte forfra. Selv måtte hun overleve borgerlige uroligheder. Hun har selv været igennem skilsmisse. Mange kvinder deler den slags historier i denne bog, om ikke hvad der er "nyt og næste", men hvad der skal ske i en generation? Med min mor er deres historier hendes historier. Alle bibierne er så sammenflettet med hinanden, fordi deres levede oplevelser er meget ens.

Du blev sponsoreret af en familie i en alder af syv år og flyttede til Seattle. Hvordan påvirkede det din gane, og hvad du spiste?

Jeg gik stadig meget ud i verden, og jeg spiste banan og pizza sammen, og mine venner sagde: "Hvad laver du?" Fordi det var det, jeg vidste, og jeg længtes efter den salte og søde smag sammen. Duften af ​​kanel kan bogstaveligt talt transportere mig til min mor duften af ​​røgelse. Så der var altid en længsel. Jeg tilbragte en stor del af min barndom bare med at spise rød sauce og pasta, fordi de mindede mig om hjemmet. Men så var der et oprørsk stadium, hvor jeg var, ”Jeg afviser alle ting somalier, fordi disse mennesker, der skulle tage sig af mig, aldrig kom.” Så jeg spiste mad, der ikke var halal - jeg mener, jeg spiser stadig mad, der ikke er halal - men jeg spiste svinekød. Jeg spiste meget som de mennesker, jeg var omkring.

Med uret fra toppen: En dagbog fra Hassans modelår i New York, begyndende i 2005. Smilende køkkenværktøjer fra den japanske hjemmevarebutik Daiso. En figur givet af en ven, der driver 14+ Foundation, som bygger skoler i Zambia.

Fotografier af Kyoko Hamada.

Bogen taler veltalende om forskellige former for forbindelse: trådløs forbindelse, familieforbindelse, kulturer, der støder op til hinanden. Hvordan har mad været et forbindelsespunkt for dig i disse måneder med isolation?

For mig - jeg tror, ​​fordi så meget af mit liv er så forankret i fællesskabet - i begyndelsen af ​​pandemien fodrede jeg hospitaler. Min virksomhed og jeg indgik et samarbejde med Colonia Verde, som er en restaurant i mit kvarter, og vi fodrede Brooklyn Hospital, SUNY Downstate og Kings Hospital sammen med en nonprofit, der hedder Brotherhood-Sister Sol. De samarbejder med greenmarket, men vi er en lille del af deres produktion, som vi virkelig er heldige at være en del af.

Jeg er meget alene i dette land med hensyn til familie, så uanset hvor jeg går, sørger jeg for at plante mig selv, og jeg er i stand til at vande mig selv af gruppen af ​​mennesker, jeg er i nærheden. Så det var virkelig vigtigt ikke at sidde hjemme og bekymre sig om, hvem der skulle komme til skade. Umiddelbart tænkte jeg: "Hvordan vil folk spise?" Det er en ting, jeg virkelig er stolt af i denne pandemi - at jeg virkelig var i stand til at fremhæve mit samfund, og jeg kunne få så meget støtte fra dem. Og vi var i stand til at udvide vores samfund, fordi vi nu er så tæt på så mange læger. Jeg var aldrig gået så meget til Harlem som jeg har under denne pandemi på grund af nonprofit.

Så der er det aspekt, som har været arbejde og meget logistik, og så laver jeg meget mad til min partner. Det har været så nærende, at være sammen med en, der nyder din mad, og som er i stand til at sidde ned med dig sidst på natten og bare se på hinanden og have meget klare samtaler om vores dage. Selv fodrede han Woodhull Hospital. Verden var ved at gå i stykker, men vi mødte nye mennesker og havde meningsfulde samtaler, og så pakkede vi sådan noget ud sammen i slutningen af ​​natten.

Når vi taler om mad om ugen, er denne kategori blevet en gimmicky måde at sælge kogebøger på: let dette, let det. Men det er rart i din bog, når bibierne forklarer, hvorfor de valgte en bestemt opskrift: De siger: "Jeg laver det hver dag."

Ja. jeg laver shiro hele tiden, hvilket er kikærtopskriften fra Etiopien. Min bedste ven er etiopisk, mine godkendere er etiopiske, og jeg brugte meget af min barndom på at spise etiopisk mad. Så det er noget, jeg virkelig nyder at lave mad. Det, vi forsøger at få folk til at forstå, er, at denne bog er dit daglige spisekammer. Vi taler om [krydderiblandingen] berbere derinde, som er så let at købe nu. Jeg laver en stor portion kikærter, rødløg og gulerødder, og jeg laver stort set dette venter sauce, som vi snart skal producere, som bare er berbere og rødvin med honning. Jeg lægger det over mine grøntsager, derefter steger jeg dem, og jeg beholder det hele ugen. Jeg genanvende det: Jeg lagde et æg på det, jeg lagde avocado på det, jeg lagde ansjos på det. Hensigten er at få folk til at forstå det, selvom du ikke vil lave en doro wat, som er den etiopiske gryderet med kyllingetromlerne, kan du stadig bruge alle de krydderier og skabe noget virkelig sjovt og let og hurtigt. Ikke at doro wat ikke er hurtig og hurtig! Jeg kan lave doro wat på under 30 minutter. Det får folk væk fra tanken om, at noget er svært, bare fordi de ikke er bekendt med det.

Alle produkter fremhævet på Vanity Fair er uafhængigt valgt af vores redaktører. Men når du køber noget via vores detailforbindelser, tjener vi muligvis en tilknyttet provision.


Hawa Hassan om matriarkerne i det østafrikanske køkken —og fortjenesten ved banan med pizza

Somaliens indfødte bag krydderierne Basbaas fortæller om sin nye kogebog og giver Vanity Fair en rundvisning i hendes køkken i Brooklyn.

Hvis du vil genoplade denne artikel, skal du besøge Min profil og derefter se gemte historier.

Hvis du vil genoplade denne artikel, skal du besøge Min profil og derefter se gemte historier.

"For mig, når jeg har sådan glæde, og hvor jeg trækker meget af min styrke, er det bare at være i køkkener med kvinder - tumult og stilhed på samme tid," siger Hawa Hassan, talte i telefon fra hendes studielejlighed i Brooklyn. Det er lige over middag på en nylig lørdag, og hendes køkken står et øjeblik stille: kaffe endnu ikke drukket, levering på vej. Men det billede, hun maler, er et levende, fuld af snak og dufte og gryder, der bobler af pastasovsen suugo suqaar. Hassan, en somalisk indfødt, grundlagde sin krydderier, Basbaas, i 2014 på basis af sådanne minder og hentede inspiration fra sin mors opskrifter. I denne uge - med udgivelsen af I Bibis køkken, en ny kogebog skrevet med Julia Turshen—Hassan udvider anvendelsesområdet til otte afrikanske lande langs Det Indiske Ocean.

I Bibis køkken, af Hawa Hassan med Julia Turshen (Ten Speed ​​Press).

Hassans egen historie kunne fylde en bog - barndommen i Mogadishu, et år i en FN -flygtningelejr i Kenya, efterfulgt af en solotur til Seattle i en alder af syv år - men det er matriarker, der tager fokus i denne ode til hjemmelavet mad. Bogen er struktureret som en række bedstemoropkald og er modsætningen til stjernekok braggadocio, den er også et modspil til et madmedielandskab, der for nylig er blevet kritiseret for at overse sådanne perspektiver. Almindelige interviews sidder sammen med indenlandske scener fotograferet af Nairobi-baserede Khadija Farah. Vi møder en elegant Ma Gehennet i Yonkers, New York, da hun laver et eritreisk fladbrød kaldet kicha. I Sydafrika, Ma Khanyisa giver hende opskrift på imifino (vilde grøntsager med grød). Iført et gult forklæde og stærkt mønstret hovedindpakning taler hun om en ånd af modstandsdygtighed. »Der hedder et udtryk zenzele, og det betyder 'gør det selv', «forklarer kvinden. “Men selv når du gør zenzele -tingen, gør du det i et fællesskab. Folk støtter dig. Hvis du har et stykke jord, kommer der mennesker, og du pløjer sammen, du høster sammen. ”

Den slags visdom-trådet mellem plantaingryder og primere om østafrikansk kolonialisme (heraf forekomsten af ​​rød sauce i italiensk stil i Somalia)-får bogen til at føles særligt godt timet om et øjeblik alt om hjemmelavet mad og fællesskab. Tidligt i pandemien, da folk trak sig tilbage indendørs, sluttede Hassan sig til bestræbelser på at levere mad til overbelastede hospitaler. Senere på sommeren spikrede hun et nyt produktionsanlæg til Basbaas fast. De to originale krydderier, en kokosnød-koriander-chutney og en tamarind-dadelsauce, får snart følgeskab af fire flere-en baseret på en suugo-opskrift i bogen, som får pastafans til at glæde sig om vinteren. I nedenstående samtale taler Hassan op om måltiderne i ugen, husker sin oprørske gane som en immigrant teenager og fortæller os om de smilende skeer i hendes køkkenvask.

Vanity Fair: Hvornår opstod ideen til en kogebog? Var det allerede i tankerne, da du lancerede krydderierne tilbage i 2014?

Hawa Hassan: Jeg var meget strategisk med hensyn til at producere krydderier først. Jeg ville virkelig have en sund samtale om min oprindelse, og jeg ville introducere folk til køkkenet på kontinentet Afrika. Hvis jeg kan komme til deres bord, så vil de være interesseret i det større billede. For mig blev det større billede derefter historierne om, hvor jeg kommer fra - og hvilken bedre måde at gøre det på end gennem bedstemødre og opskrifter fra kun ét land, men otte lande.

Jeg tilbragte meget af min barndom ved at være ved fødderne af min mor og min bedstemor. Så jeg blev ved med at kigge på fotos og videoer [i madmedierne], og jeg så ikke, at disse kvinder fik kameratiden på den måde, som mænd var. Jeg tænkte, "OK, hvad med en bog, der fokuserer på matriarkatet?"

Med uret fra toppen: Hassans originale Basbaas -saucer, fire til, slutter sig til i efteråret. Kloden er en påmindelse om, at "ved mit skrivebord er verden mulig," siger hun. To ingredienser i linjens Coconut Cilantro Chutney.

Fotografier af Kyoko Hamada. Citroner og koriander: Fra Getty Images.

Madfortællingen handler så ofte om en stjernekok eller berømthed, og denne bog føles decentral på en pæn måde - fra bibis til dine bogsamarbejdere. Hvad var dine overvejelser der?

Jeg tror, ​​at når jeg rejser mig, er det mit ansvar at sørge for, at mit samfund også stiger med mig. Så da jeg gik til Ten Speed ​​og sagde: "Jeg kommer til at bruge denne ikke-kendte fotograf i denne branche til dette store projekt," tror jeg oprindeligt, at der var en vis tøven, men meget hurtigt var alle om bord med Khadija Farah, der er baseret i Nairobi, som også er somalier, som er hijabi. Alle disse ting for mig var virkelig vigtige, fordi jeg vil have, at mit fællesskab skal være synligt i det arbejde, jeg udfører. Jeg vil aldrig være den eneste ved bordet, der ligner mig. Og da Khadija blev bragt ind på dette projekt, blev hun godt klar over det: "Når denne bog udkommer, får du muligheder, som du måske ellers ikke ville have set." Mit håb er, at hun så udvider tilbuddet til en anden, der ligner os, eller kommer fra, hvor vi kommer fra.

Jeg forestiller mig, at en kvindelig fotograf også fik disse kvinder til at føle sig godt tilpas.

Ja, og Khadija taler italiensk, fransk, somalisk, engelsk, swahili, arabisk. Alt dette var også meget strategisk, for disse bedstemødre taler mange sprog, og engelsk er ikke deres ting.

Dine originale Basbaas -krydderier er baseret på din mors opskrifter. Hvad er hendes indflydelse på bogen?

Min mor er en smuk historiefortæller, og hun er rygraden i hendes samfund. Hun bor i Norge nu, og uanset hvor hun er gået i verden, har hun opbygget en solid gruppe mennesker til at kalde familie og venner. Jeg tror, ​​at det kommer ud i denne bog. Min mor var ikke kun min inspiration til at skabe krydderier og håbe på at ændre retorikken om, hvor vi kommer fra, men hun ligner så meget disse kvinder - fordi hun selv har måttet forlade og starte forfra. Selv måtte hun overleve borgerlige uroligheder. Hun har selv været igennem skilsmisse. Mange kvinder deler den slags historier i denne bog, om ikke hvad der er "nyt og næste", men hvad der skal ske i en generation? Med min mor er deres historier hendes historier. Alle bibierne er så sammenflettet med hinanden, fordi deres levede oplevelser er meget ens.

Du blev sponsoreret af en familie i en alder af syv år og flyttede til Seattle. Hvordan påvirkede det din gane, og hvad du spiste?

Jeg gik stadig meget ud i verden, og jeg spiste banan og pizza sammen, og mine venner sagde: "Hvad laver du?" Fordi det var det, jeg vidste, og jeg længtes efter den salte og søde smag sammen. Duften af ​​kanel kan bogstaveligt talt transportere mig til min mor duften af ​​røgelse. Så der var altid en længsel. Jeg tilbragte en stor del af min barndom bare med at spise rød sauce og pasta, fordi de mindede mig om hjemmet. Men så var der et oprørsk stadium, hvor jeg var, ”Jeg afviser alle ting somalier, fordi disse mennesker, der skulle tage sig af mig, aldrig kom.” Så jeg spiste mad, der ikke var halal - jeg mener, jeg spiser stadig mad, der ikke er halal - men jeg spiste svinekød. Jeg spiste meget som de mennesker, jeg var omkring.

Med uret fra toppen: En dagbog fra Hassans modelår i New York, begyndende i 2005. Smilende køkkenværktøjer fra den japanske hjemmevarebutik Daiso. En figur givet af en ven, der driver 14+ Foundation, som bygger skoler i Zambia.

Fotografier af Kyoko Hamada.

Bogen taler veltalende om forskellige former for forbindelse: trådløs forbindelse, familieforbindelse, kulturer, der støder op til hinanden. Hvordan har mad været et forbindelsespunkt for dig i disse måneder med isolation?

For mig - jeg tror, ​​fordi så meget af mit liv er så forankret i fællesskabet - i begyndelsen af ​​pandemien fodrede jeg hospitaler. Min virksomhed og jeg indgik et samarbejde med Colonia Verde, som er en restaurant i mit kvarter, og vi fodrede Brooklyn Hospital, SUNY Downstate og Kings Hospital sammen med en nonprofit, der hedder Brotherhood-Sister Sol. De samarbejder med greenmarket, men vi er en lille del af deres produktion, som vi virkelig er heldige at være en del af.

Jeg er meget alene i dette land med hensyn til familie, så uanset hvor jeg går, sørger jeg for at plante mig selv, og jeg er i stand til at vande mig selv af gruppen af ​​mennesker, jeg er i nærheden. Så det var virkelig vigtigt ikke at sidde hjemme og bekymre sig om, hvem der skulle komme til skade. Umiddelbart tænkte jeg: "Hvordan vil folk spise?" Det er en ting, jeg virkelig er stolt af i denne pandemi - at jeg virkelig var i stand til at fremhæve mit samfund, og jeg kunne få så meget støtte fra dem. Og vi var i stand til at udvide vores samfund, fordi vi nu er så tæt på så mange læger. Jeg var aldrig gået så meget til Harlem som jeg har under denne pandemi på grund af nonprofit.

Så der er det aspekt, som har været arbejde og meget logistik, og så laver jeg meget mad til min partner. Det har været så nærende, at være sammen med en, der nyder din mad, og som er i stand til at sidde ned med dig sidst på natten og bare se på hinanden og have meget klare samtaler om vores dage. Selv fodrede han Woodhull Hospital. Verden var ved at gå i stykker, men vi mødte nye mennesker og havde meningsfulde samtaler, og så pakkede vi sådan noget ud sammen i slutningen af ​​natten.

Når vi taler om mad om ugen, er denne kategori blevet en gimmicky måde at sælge kogebøger på: let dette, let det. Men det er rart i din bog, når bibierne forklarer, hvorfor de valgte en bestemt opskrift: De siger: "Jeg laver det hver dag."

Ja. jeg laver shiro hele tiden, hvilket er kikærtopskriften fra Etiopien. Min bedste ven er etiopisk, mine godkendere er etiopiske, og jeg brugte meget af min barndom på at spise etiopisk mad. Så det er noget, jeg virkelig nyder at lave mad. Det, vi forsøger at få folk til at forstå, er, at denne bog er dit daglige spisekammer. Vi taler om [krydderiblandingen] berbere derinde, som er så let at købe nu. Jeg laver en stor portion kikærter, rødløg og gulerødder, og jeg laver stort set dette venter sauce, som vi snart skal producere, som bare er berbere og rødvin med honning. Jeg lægger det over mine grøntsager, derefter steger jeg dem, og jeg beholder det hele ugen. Jeg genanvende det: Jeg lagde et æg på det, jeg lagde avocado på det, jeg lagde ansjos på det. Hensigten er at få folk til at forstå det, selvom du ikke vil lave en doro wat, som er den etiopiske gryderet med kyllingetromlerne, kan du stadig bruge alle de krydderier og skabe noget virkelig sjovt og let og hurtigt. Ikke at doro wat ikke er hurtig og hurtig! Jeg kan lave doro wat på under 30 minutter. Det får folk væk fra tanken om, at noget er svært, bare fordi de ikke er bekendt med det.

Alle produkter fremhævet på Vanity Fair er uafhængigt valgt af vores redaktører. Men når du køber noget via vores detailforbindelser, tjener vi muligvis en tilknyttet provision.


Hawa Hassan om matriarkerne i det østafrikanske køkken —og fortjenesten ved banan med pizza

Somaliens indfødte bag krydderierne Basbaas fortæller om sin nye kogebog og giver Vanity Fair en rundvisning i hendes køkken i Brooklyn.

Hvis du vil genoplade denne artikel, skal du besøge Min profil og derefter se gemte historier.

Hvis du vil genoplade denne artikel, skal du besøge Min profil og derefter se gemte historier.

"For mig, når jeg har sådan glæde, og hvor jeg trækker meget af min styrke, er det bare at være i køkkener med kvinder - tumult og stilhed på samme tid," siger Hawa Hassan, talte i telefon fra hendes studielejlighed i Brooklyn. Det er lige over middag på en nylig lørdag, og hendes køkken står et øjeblik stille: kaffe endnu ikke drukket, levering på vej. Men det billede, hun maler, er et levende, fuld af snak og dufte og gryder, der bobler af pastasovsen suugo suqaar. Hassan, en somalisk indfødt, grundlagde sin krydderier, Basbaas, i 2014 på basis af sådanne minder og hentede inspiration fra sin mors opskrifter. I denne uge - med udgivelsen af I Bibis køkken, en ny kogebog skrevet med Julia Turshen—Hassan udvider anvendelsesområdet til otte afrikanske lande langs Det Indiske Ocean.

I Bibis køkken, af Hawa Hassan med Julia Turshen (Ten Speed ​​Press).

Hassans egen historie kunne fylde en bog - barndommen i Mogadishu, et år i en FN -flygtningelejr i Kenya, efterfulgt af en solotur til Seattle i en alder af syv år - men det er matriarker, der tager fokus i denne ode til hjemmelavet mad. Bogen er struktureret som en række bedstemoropkald og er modsætningen til stjernekok braggadocio, den er også et modspil til et madmedielandskab, der for nylig er blevet kritiseret for at overse sådanne perspektiver. Almindelige interviews sidder sammen med indenlandske scener fotograferet af Nairobi-baserede Khadija Farah. Vi møder en elegant Ma Gehennet i Yonkers, New York, da hun laver et eritreisk fladbrød kaldet kicha. I Sydafrika, Ma Khanyisa giver hende opskrift på imifino (vilde grøntsager med grød). Iført et gult forklæde og stærkt mønstret hovedindpakning taler hun om en ånd af modstandsdygtighed. »Der hedder et udtryk zenzele, og det betyder 'gør det selv', «forklarer kvinden. “Men selv når du gør zenzele -tingen, gør du det i et fællesskab. Folk støtter dig. Hvis du har et stykke jord, kommer der mennesker, og du pløjer sammen, du høster sammen. ”

Den slags visdom-trådet mellem plantaingryder og primere om østafrikansk kolonialisme (heraf forekomsten af ​​rød sauce i italiensk stil i Somalia)-får bogen til at føles særligt godt timet om et øjeblik alt om hjemmelavet mad og fællesskab. Tidligt i pandemien, da folk trak sig tilbage indendørs, sluttede Hassan sig til bestræbelser på at levere mad til overbelastede hospitaler. Senere på sommeren spikrede hun et nyt produktionsanlæg til Basbaas fast. De to originale krydderier, en kokosnød-koriander-chutney og en tamarind-dadelsauce, får snart følgeskab af fire flere-en baseret på en suugo-opskrift i bogen, som får pastafans til at glæde sig om vinteren. I nedenstående samtale taler Hassan op om måltiderne i ugen, husker sin oprørske gane som en immigrant teenager og fortæller os om de smilende skeer i hendes køkkenvask.

Vanity Fair: Hvornår opstod ideen til en kogebog? Var det allerede i tankerne, da du lancerede krydderierne tilbage i 2014?

Hawa Hassan: Jeg var meget strategisk med hensyn til at producere krydderier først. Jeg ville virkelig have en sund samtale om min oprindelse, og jeg ville introducere folk til køkkenet på kontinentet Afrika. Hvis jeg kan komme til deres bord, så vil de være interesseret i det større billede. For mig blev det større billede derefter historierne om, hvor jeg kommer fra - og hvilken bedre måde at gøre det på end gennem bedstemødre og opskrifter fra kun ét land, men otte lande.

Jeg tilbragte meget af min barndom ved at være ved fødderne af min mor og min bedstemor. Så jeg blev ved med at kigge på fotos og videoer [i madmedierne], og jeg så ikke, at disse kvinder fik kameratiden på den måde, som mænd var. Jeg tænkte, "OK, hvad med en bog, der fokuserer på matriarkatet?"

Med uret fra toppen: Hassans originale Basbaas -saucer, fire til, slutter sig til i efteråret. Kloden er en påmindelse om, at "ved mit skrivebord er verden mulig," siger hun. To ingredienser i linjens Coconut Cilantro Chutney.

Fotografier af Kyoko Hamada. Citroner og koriander: Fra Getty Images.

Madfortællingen handler så ofte om en stjernekok eller berømthed, og denne bog føles decentral på en pæn måde - fra bibis til dine bogsamarbejdere. Hvad var dine overvejelser der?

Jeg tror, ​​at når jeg rejser mig, er det mit ansvar at sørge for, at mit samfund også stiger med mig. Så da jeg gik til Ten Speed ​​og sagde: "Jeg kommer til at bruge denne ikke-kendte fotograf i denne branche til dette store projekt," tror jeg oprindeligt, at der var en vis tøven, men meget hurtigt var alle om bord med Khadija Farah, der er baseret i Nairobi, som også er somalier, som er hijabi. Alle disse ting for mig var virkelig vigtige, fordi jeg vil have, at mit fællesskab skal være synligt i det arbejde, jeg udfører. Jeg vil aldrig være den eneste ved bordet, der ligner mig. Og da Khadija blev bragt ind på dette projekt, blev hun godt klar over det: "Når denne bog udkommer, får du muligheder, som du måske ellers ikke ville have set." Mit håb er, at hun så udvider tilbuddet til en anden, der ligner os, eller kommer fra, hvor vi kommer fra.

Jeg forestiller mig, at en kvindelig fotograf også fik disse kvinder til at føle sig godt tilpas.

Ja, og Khadija taler italiensk, fransk, somalisk, engelsk, swahili, arabisk. Alt dette var også meget strategisk, for disse bedstemødre taler mange sprog, og engelsk er ikke deres ting.

Dine originale Basbaas -krydderier er baseret på din mors opskrifter. Hvad er hendes indflydelse på bogen?

Min mor er en smuk historiefortæller, og hun er rygraden i hendes samfund. Hun bor i Norge nu, og uanset hvor hun er gået i verden, har hun opbygget en solid gruppe mennesker til at kalde familie og venner. Jeg tror, ​​at det kommer ud i denne bog. Min mor var ikke kun min inspiration til at skabe krydderier og håbe på at ændre retorikken om, hvor vi kommer fra, men hun ligner så meget disse kvinder - fordi hun selv har måttet forlade og starte forfra. Selv måtte hun overleve borgerlige uroligheder. Hun har selv været igennem skilsmisse. Mange kvinder deler den slags historier i denne bog, om ikke hvad der er "nyt og næste", men hvad der skal ske i en generation? Med min mor er deres historier hendes historier. Alle bibierne er så sammenflettet med hinanden, fordi deres levede oplevelser er meget ens.

Du blev sponsoreret af en familie i en alder af syv år og flyttede til Seattle. Hvordan påvirkede det din gane, og hvad du spiste?

Jeg gik stadig meget ud i verden, og jeg spiste banan og pizza sammen, og mine venner sagde: "Hvad laver du?" Fordi det var det, jeg vidste, og jeg længtes efter den salte og søde smag sammen. Duften af ​​kanel kan bogstaveligt talt transportere mig til min mor duften af ​​røgelse. Så der var altid en længsel. Jeg tilbragte en stor del af min barndom bare med at spise rød sauce og pasta, fordi de mindede mig om hjemmet. Men så var der et oprørsk stadium, hvor jeg var, ”Jeg afviser alle ting somalier, fordi disse mennesker, der skulle tage sig af mig, aldrig kom.” Så jeg spiste mad, der ikke var halal - jeg mener, jeg spiser stadig mad, der ikke er halal - men jeg spiste svinekød. Jeg spiste meget som de mennesker, jeg var omkring.

Med uret fra toppen: En dagbog fra Hassans modelår i New York, begyndende i 2005. Smilende køkkenværktøjer fra den japanske hjemmevarebutik Daiso. En figur givet af en ven, der driver 14+ Foundation, som bygger skoler i Zambia.

Fotografier af Kyoko Hamada.

Bogen taler veltalende om forskellige former for forbindelse: trådløs forbindelse, familieforbindelse, kulturer, der støder op til hinanden. Hvordan har mad været et forbindelsespunkt for dig i disse måneder med isolation?

For mig - jeg tror, ​​fordi så meget af mit liv er så forankret i fællesskabet - i begyndelsen af ​​pandemien fodrede jeg hospitaler. Min virksomhed og jeg indgik et samarbejde med Colonia Verde, som er en restaurant i mit kvarter, og vi fodrede Brooklyn Hospital, SUNY Downstate og Kings Hospital sammen med en nonprofit, der hedder Brotherhood-Sister Sol. De samarbejder med greenmarket, men vi er en lille del af deres produktion, som vi virkelig er heldige at være en del af.

Jeg er meget alene i dette land med hensyn til familie, så uanset hvor jeg går, sørger jeg for at plante mig selv, og jeg er i stand til at vande mig selv af gruppen af ​​mennesker, jeg er i nærheden. Så det var virkelig vigtigt ikke at sidde hjemme og bekymre sig om, hvem der skulle komme til skade. Umiddelbart tænkte jeg: "Hvordan vil folk spise?" Det er en ting, jeg virkelig er stolt af i denne pandemi - at jeg virkelig var i stand til at fremhæve mit samfund, og jeg kunne få så meget støtte fra dem. Og vi var i stand til at udvide vores samfund, fordi vi nu er så tæt på så mange læger. Jeg var aldrig gået så meget til Harlem som jeg har under denne pandemi på grund af nonprofit.

Så der er det aspekt, som har været arbejde og meget logistik, og så laver jeg meget mad til min partner. Det har været så nærende, at være sammen med en, der nyder din mad, og som er i stand til at sidde ned med dig sidst på natten og bare se på hinanden og have meget klare samtaler om vores dage. Selv fodrede han Woodhull Hospital. Verden var ved at gå i stykker, men vi mødte nye mennesker og havde meningsfulde samtaler, og så pakkede vi sådan noget ud sammen i slutningen af ​​natten.

Når vi taler om mad om ugen, er denne kategori blevet en gimmicky måde at sælge kogebøger på: let dette, let det. Men det er rart i din bog, når bibierne forklarer, hvorfor de valgte en bestemt opskrift: De siger: "Jeg laver det hver dag."

Ja. jeg laver shiro hele tiden, hvilket er kikærtopskriften fra Etiopien. Min bedste ven er etiopisk, mine godkendere er etiopiske, og jeg brugte meget af min barndom på at spise etiopisk mad. Så det er noget, jeg virkelig nyder at lave mad. Det, vi forsøger at få folk til at forstå, er, at denne bog er dit daglige spisekammer. Vi taler om [krydderiblandingen] berbere derinde, som er så let at købe nu. Jeg laver en stor portion kikærter, rødløg og gulerødder, og jeg laver stort set dette venter sauce, som vi snart skal producere, som bare er berbere og rødvin med honning. Jeg lægger det over mine grøntsager, derefter steger jeg dem, og jeg beholder det hele ugen. Jeg genanvende det: Jeg lagde et æg på det, jeg lagde avocado på det, jeg lagde ansjos på det. Hensigten er at få folk til at forstå det, selvom du ikke vil lave en doro wat, som er den etiopiske gryderet med kyllingetromlerne, kan du stadig bruge alle de krydderier og skabe noget virkelig sjovt og let og hurtigt. Ikke at doro wat ikke er hurtig og hurtig! Jeg kan lave doro wat på under 30 minutter. Det får folk væk fra tanken om, at noget er svært, bare fordi de ikke er bekendt med det.

Alle produkter fremhævet på Vanity Fair er uafhængigt valgt af vores redaktører. Men når du køber noget via vores detailforbindelser, tjener vi muligvis en tilknyttet provision.


Hawa Hassan om matriarkerne i det østafrikanske køkken —og fortjenesten ved banan med pizza

Somaliens indfødte bag krydderierne Basbaas fortæller om sin nye kogebog og giver Vanity Fair en rundvisning i hendes køkken i Brooklyn.

Hvis du vil genoplade denne artikel, skal du besøge Min profil og derefter se gemte historier.

Hvis du vil genoplade denne artikel, skal du besøge Min profil og derefter se gemte historier.

"For mig, når jeg har sådan glæde, og hvor jeg trækker meget af min styrke, er det bare at være i køkkener med kvinder - tumult og stilhed på samme tid," siger Hawa Hassan, talte i telefon fra hendes studielejlighed i Brooklyn. Det er lige over middag på en nylig lørdag, og hendes køkken står et øjeblik stille: kaffe endnu ikke drukket, levering på vej. Men det billede, hun maler, er et levende, fuld af snak og dufte og gryder, der bobler af pastasovsen suugo suqaar. Hassan, en somalisk indfødt, grundlagde sin krydderier, Basbaas, i 2014 på basis af sådanne minder og hentede inspiration fra sin mors opskrifter. I denne uge - med udgivelsen af I Bibis køkken, en ny kogebog skrevet med Julia Turshen—Hassan udvider anvendelsesområdet til otte afrikanske lande langs Det Indiske Ocean.

I Bibis køkken, af Hawa Hassan med Julia Turshen (Ten Speed ​​Press).

Hassans egen historie kunne fylde en bog - barndommen i Mogadishu, et år i en FN -flygtningelejr i Kenya, efterfulgt af en solotur til Seattle i en alder af syv år - men det er matriarker, der tager fokus i denne ode til hjemmelavet mad. Bogen er struktureret som en række bedstemoropkald og er modsætningen til stjernekok braggadocio, den er også et modspil til et madmedielandskab, der for nylig er blevet kritiseret for at overse sådanne perspektiver. Almindelige interviews sidder sammen med indenlandske scener fotograferet af Nairobi-baserede Khadija Farah. Vi møder en elegant Ma Gehennet i Yonkers, New York, da hun laver et eritreisk fladbrød kaldet kicha. I Sydafrika, Ma Khanyisa giver hende opskrift på imifino (vilde grøntsager med grød). Iført et gult forklæde og stærkt mønstret hovedindpakning taler hun om en ånd af modstandsdygtighed. »Der hedder et udtryk zenzele, og det betyder 'gør det selv', «forklarer kvinden. “Men selv når du gør zenzele -tingen, gør du det i et fællesskab. Folk støtter dig. Hvis du har et stykke jord, kommer der mennesker, og du pløjer sammen, du høster sammen. ”

Den slags visdom-trådet mellem plantaingryder og primere om østafrikansk kolonialisme (heraf forekomsten af ​​rød sauce i italiensk stil i Somalia)-får bogen til at føles særligt godt timet om et øjeblik alt om hjemmelavet mad og fællesskab. Tidligt i pandemien, da folk trak sig tilbage indendørs, sluttede Hassan sig til bestræbelser på at levere mad til overbelastede hospitaler. Senere på sommeren spikrede hun et nyt produktionsanlæg til Basbaas fast. De to originale krydderier, en kokosnød-koriander-chutney og en tamarind-dadelsauce, får snart følgeskab af fire flere-en baseret på en suugo-opskrift i bogen, som får pastafans til at glæde sig om vinteren. I nedenstående samtale taler Hassan op om måltiderne i ugen, husker sin oprørske gane som en immigrant teenager og fortæller os om de smilende skeer i hendes køkkenvask.

Vanity Fair: Hvornår opstod ideen til en kogebog? Var det allerede i tankerne, da du lancerede krydderierne tilbage i 2014?

Hawa Hassan: Jeg var meget strategisk med hensyn til at producere krydderier først. Jeg ville virkelig have en sund samtale om min oprindelse, og jeg ville introducere folk til køkkenet på kontinentet Afrika. Hvis jeg kan komme til deres bord, så vil de være interesseret i det større billede. For mig blev det større billede derefter historierne om, hvor jeg kommer fra - og hvilken bedre måde at gøre det på end gennem bedstemødre og opskrifter fra kun ét land, men otte lande.

Jeg tilbragte meget af min barndom ved at være ved fødderne af min mor og min bedstemor. Så jeg blev ved med at kigge på fotos og videoer [i madmedierne], og jeg så ikke, at disse kvinder fik kameratiden på den måde, som mænd var. Jeg tænkte, "OK, hvad med en bog, der fokuserer på matriarkatet?"

Med uret fra toppen: Hassans originale Basbaas -saucer, fire til, slutter sig til i efteråret. Kloden er en påmindelse om, at "ved mit skrivebord er verden mulig," siger hun. To ingredienser i linjens Coconut Cilantro Chutney.

Fotografier af Kyoko Hamada. Citroner og koriander: Fra Getty Images.

Madfortællingen handler så ofte om en stjernekok eller berømthed, og denne bog føles decentral på en pæn måde - fra bibis til dine bogsamarbejdere. Hvad var dine overvejelser der?

Jeg tror, ​​at når jeg rejser mig, er det mit ansvar at sørge for, at mit samfund også stiger med mig. Så da jeg gik til Ten Speed ​​og sagde: "Jeg kommer til at bruge denne ikke-kendte fotograf i denne branche til dette store projekt," tror jeg oprindeligt, at der var en vis tøven, men meget hurtigt var alle om bord med Khadija Farah, der er baseret i Nairobi, som også er somalier, som er hijabi. Alle disse ting for mig var virkelig vigtige, fordi jeg vil have, at mit fællesskab skal være synligt i det arbejde, jeg udfører. Jeg vil aldrig være den eneste ved bordet, der ligner mig. Og da Khadija blev bragt ind på dette projekt, blev hun godt klar over det: "Når denne bog udkommer, får du muligheder, som du måske ellers ikke ville have set." Mit håb er, at hun så udvider tilbuddet til en anden, der ligner os, eller kommer fra, hvor vi kommer fra.

Jeg forestiller mig, at en kvindelig fotograf også fik disse kvinder til at føle sig godt tilpas.

Ja, og Khadija taler italiensk, fransk, somalisk, engelsk, swahili, arabisk. Alt dette var også meget strategisk, for disse bedstemødre taler mange sprog, og engelsk er ikke deres ting.

Dine originale Basbaas -krydderier er baseret på din mors opskrifter. Hvad er hendes indflydelse på bogen?

Min mor er en smuk historiefortæller, og hun er rygraden i hendes samfund. Hun bor i Norge nu, og uanset hvor hun er gået i verden, har hun opbygget en solid gruppe mennesker til at kalde familie og venner. Jeg tror, ​​at det kommer ud i denne bog. Min mor var ikke kun min inspiration til at skabe krydderier og håbe på at ændre retorikken om, hvor vi kommer fra, men hun ligner så meget disse kvinder - fordi hun selv har måttet forlade og starte forfra. Selv måtte hun overleve borgerlige uroligheder. Hun har selv været igennem skilsmisse. Mange kvinder deler den slags historier i denne bog, om ikke hvad der er "nyt og næste", men hvad der skal ske i en generation? Med min mor er deres historier hendes historier. Alle bibierne er så sammenflettet med hinanden, fordi deres levede oplevelser er meget ens.

Du blev sponsoreret af en familie i en alder af syv år og flyttede til Seattle.Hvordan påvirkede det din gane, og hvad du spiste?

Jeg gik stadig meget ud i verden, og jeg spiste banan og pizza sammen, og mine venner sagde: "Hvad laver du?" Fordi det var det, jeg vidste, og jeg længtes efter den salte og søde smag sammen. Duften af ​​kanel kan bogstaveligt talt transportere mig til min mor duften af ​​røgelse. Så der var altid en længsel. Jeg tilbragte en stor del af min barndom bare med at spise rød sauce og pasta, fordi de mindede mig om hjemmet. Men så var der et oprørsk stadium, hvor jeg var, ”Jeg afviser alle ting somalier, fordi disse mennesker, der skulle tage sig af mig, aldrig kom.” Så jeg spiste mad, der ikke var halal - jeg mener, jeg spiser stadig mad, der ikke er halal - men jeg spiste svinekød. Jeg spiste meget som de mennesker, jeg var omkring.

Med uret fra toppen: En dagbog fra Hassans modelår i New York, begyndende i 2005. Smilende køkkenværktøjer fra den japanske hjemmevarebutik Daiso. En figur givet af en ven, der driver 14+ Foundation, som bygger skoler i Zambia.

Fotografier af Kyoko Hamada.

Bogen taler veltalende om forskellige former for forbindelse: trådløs forbindelse, familieforbindelse, kulturer, der støder op til hinanden. Hvordan har mad været et forbindelsespunkt for dig i disse måneder med isolation?

For mig - jeg tror, ​​fordi så meget af mit liv er så forankret i fællesskabet - i begyndelsen af ​​pandemien fodrede jeg hospitaler. Min virksomhed og jeg indgik et samarbejde med Colonia Verde, som er en restaurant i mit kvarter, og vi fodrede Brooklyn Hospital, SUNY Downstate og Kings Hospital sammen med en nonprofit, der hedder Brotherhood-Sister Sol. De samarbejder med greenmarket, men vi er en lille del af deres produktion, som vi virkelig er heldige at være en del af.

Jeg er meget alene i dette land med hensyn til familie, så uanset hvor jeg går, sørger jeg for at plante mig selv, og jeg er i stand til at vande mig selv af gruppen af ​​mennesker, jeg er i nærheden. Så det var virkelig vigtigt ikke at sidde hjemme og bekymre sig om, hvem der skulle komme til skade. Umiddelbart tænkte jeg: "Hvordan vil folk spise?" Det er en ting, jeg virkelig er stolt af i denne pandemi - at jeg virkelig var i stand til at fremhæve mit samfund, og jeg kunne få så meget støtte fra dem. Og vi var i stand til at udvide vores samfund, fordi vi nu er så tæt på så mange læger. Jeg var aldrig gået så meget til Harlem som jeg har under denne pandemi på grund af nonprofit.

Så der er det aspekt, som har været arbejde og meget logistik, og så laver jeg meget mad til min partner. Det har været så nærende, at være sammen med en, der nyder din mad, og som er i stand til at sidde ned med dig sidst på natten og bare se på hinanden og have meget klare samtaler om vores dage. Selv fodrede han Woodhull Hospital. Verden var ved at gå i stykker, men vi mødte nye mennesker og havde meningsfulde samtaler, og så pakkede vi sådan noget ud sammen i slutningen af ​​natten.

Når vi taler om mad om ugen, er denne kategori blevet en gimmicky måde at sælge kogebøger på: let dette, let det. Men det er rart i din bog, når bibierne forklarer, hvorfor de valgte en bestemt opskrift: De siger: "Jeg laver det hver dag."

Ja. jeg laver shiro hele tiden, hvilket er kikærtopskriften fra Etiopien. Min bedste ven er etiopisk, mine godkendere er etiopiske, og jeg brugte meget af min barndom på at spise etiopisk mad. Så det er noget, jeg virkelig nyder at lave mad. Det, vi forsøger at få folk til at forstå, er, at denne bog er dit daglige spisekammer. Vi taler om [krydderiblandingen] berbere derinde, som er så let at købe nu. Jeg laver en stor portion kikærter, rødløg og gulerødder, og jeg laver stort set dette venter sauce, som vi snart skal producere, som bare er berbere og rødvin med honning. Jeg lægger det over mine grøntsager, derefter steger jeg dem, og jeg beholder det hele ugen. Jeg genanvende det: Jeg lagde et æg på det, jeg lagde avocado på det, jeg lagde ansjos på det. Hensigten er at få folk til at forstå det, selvom du ikke vil lave en doro wat, som er den etiopiske gryderet med kyllingetromlerne, kan du stadig bruge alle de krydderier og skabe noget virkelig sjovt og let og hurtigt. Ikke at doro wat ikke er hurtig og hurtig! Jeg kan lave doro wat på under 30 minutter. Det får folk væk fra tanken om, at noget er svært, bare fordi de ikke er bekendt med det.

Alle produkter fremhævet på Vanity Fair er uafhængigt valgt af vores redaktører. Men når du køber noget via vores detailforbindelser, tjener vi muligvis en tilknyttet provision.


Hawa Hassan om matriarkerne i det østafrikanske køkken —og fortjenesten ved banan med pizza

Somaliens indfødte bag krydderierne Basbaas fortæller om sin nye kogebog og giver Vanity Fair en rundvisning i hendes køkken i Brooklyn.

Hvis du vil genoplade denne artikel, skal du besøge Min profil og derefter se gemte historier.

Hvis du vil genoplade denne artikel, skal du besøge Min profil og derefter se gemte historier.

"For mig, når jeg har sådan glæde, og hvor jeg trækker meget af min styrke, er det bare at være i køkkener med kvinder - tumult og stilhed på samme tid," siger Hawa Hassan, talte i telefon fra hendes studielejlighed i Brooklyn. Det er lige over middag på en nylig lørdag, og hendes køkken står et øjeblik stille: kaffe endnu ikke drukket, levering på vej. Men det billede, hun maler, er et levende, fuld af snak og dufte og gryder, der bobler af pastasovsen suugo suqaar. Hassan, en somalisk indfødt, grundlagde sin krydderier, Basbaas, i 2014 på basis af sådanne minder og hentede inspiration fra sin mors opskrifter. I denne uge - med udgivelsen af I Bibis køkken, en ny kogebog skrevet med Julia Turshen—Hassan udvider anvendelsesområdet til otte afrikanske lande langs Det Indiske Ocean.

I Bibis køkken, af Hawa Hassan med Julia Turshen (Ten Speed ​​Press).

Hassans egen historie kunne fylde en bog - barndommen i Mogadishu, et år i en FN -flygtningelejr i Kenya, efterfulgt af en solotur til Seattle i en alder af syv år - men det er matriarker, der tager fokus i denne ode til hjemmelavet mad. Bogen er struktureret som en række bedstemoropkald og er modsætningen til stjernekok braggadocio, den er også et modspil til et madmedielandskab, der for nylig er blevet kritiseret for at overse sådanne perspektiver. Almindelige interviews sidder sammen med indenlandske scener fotograferet af Nairobi-baserede Khadija Farah. Vi møder en elegant Ma Gehennet i Yonkers, New York, da hun laver et eritreisk fladbrød kaldet kicha. I Sydafrika, Ma Khanyisa giver hende opskrift på imifino (vilde grøntsager med grød). Iført et gult forklæde og stærkt mønstret hovedindpakning taler hun om en ånd af modstandsdygtighed. »Der hedder et udtryk zenzele, og det betyder 'gør det selv', «forklarer kvinden. “Men selv når du gør zenzele -tingen, gør du det i et fællesskab. Folk støtter dig. Hvis du har et stykke jord, kommer der mennesker, og du pløjer sammen, du høster sammen. ”

Den slags visdom-trådet mellem plantaingryder og primere om østafrikansk kolonialisme (heraf forekomsten af ​​rød sauce i italiensk stil i Somalia)-får bogen til at føles særligt godt timet om et øjeblik alt om hjemmelavet mad og fællesskab. Tidligt i pandemien, da folk trak sig tilbage indendørs, sluttede Hassan sig til bestræbelser på at levere mad til overbelastede hospitaler. Senere på sommeren spikrede hun et nyt produktionsanlæg til Basbaas fast. De to originale krydderier, en kokosnød-koriander-chutney og en tamarind-dadelsauce, får snart følgeskab af fire flere-en baseret på en suugo-opskrift i bogen, som får pastafans til at glæde sig om vinteren. I nedenstående samtale taler Hassan op om måltiderne i ugen, husker sin oprørske gane som en immigrant teenager og fortæller os om de smilende skeer i hendes køkkenvask.

Vanity Fair: Hvornår opstod ideen til en kogebog? Var det allerede i tankerne, da du lancerede krydderierne tilbage i 2014?

Hawa Hassan: Jeg var meget strategisk med hensyn til at producere krydderier først. Jeg ville virkelig have en sund samtale om min oprindelse, og jeg ville introducere folk til køkkenet på kontinentet Afrika. Hvis jeg kan komme til deres bord, så vil de være interesseret i det større billede. For mig blev det større billede derefter historierne om, hvor jeg kommer fra - og hvilken bedre måde at gøre det på end gennem bedstemødre og opskrifter fra kun ét land, men otte lande.

Jeg tilbragte meget af min barndom ved at være ved fødderne af min mor og min bedstemor. Så jeg blev ved med at kigge på fotos og videoer [i madmedierne], og jeg så ikke, at disse kvinder fik kameratiden på den måde, som mænd var. Jeg tænkte, "OK, hvad med en bog, der fokuserer på matriarkatet?"

Med uret fra toppen: Hassans originale Basbaas -saucer, fire til, slutter sig til i efteråret. Kloden er en påmindelse om, at "ved mit skrivebord er verden mulig," siger hun. To ingredienser i linjens Coconut Cilantro Chutney.

Fotografier af Kyoko Hamada. Citroner og koriander: Fra Getty Images.

Madfortællingen handler så ofte om en stjernekok eller berømthed, og denne bog føles decentral på en pæn måde - fra bibis til dine bogsamarbejdere. Hvad var dine overvejelser der?

Jeg tror, ​​at når jeg rejser mig, er det mit ansvar at sørge for, at mit samfund også stiger med mig. Så da jeg gik til Ten Speed ​​og sagde: "Jeg kommer til at bruge denne ikke-kendte fotograf i denne branche til dette store projekt," tror jeg oprindeligt, at der var en vis tøven, men meget hurtigt var alle om bord med Khadija Farah, der er baseret i Nairobi, som også er somalier, som er hijabi. Alle disse ting for mig var virkelig vigtige, fordi jeg vil have, at mit fællesskab skal være synligt i det arbejde, jeg udfører. Jeg vil aldrig være den eneste ved bordet, der ligner mig. Og da Khadija blev bragt ind på dette projekt, blev hun godt klar over det: "Når denne bog udkommer, får du muligheder, som du måske ellers ikke ville have set." Mit håb er, at hun så udvider tilbuddet til en anden, der ligner os, eller kommer fra, hvor vi kommer fra.

Jeg forestiller mig, at en kvindelig fotograf også fik disse kvinder til at føle sig godt tilpas.

Ja, og Khadija taler italiensk, fransk, somalisk, engelsk, swahili, arabisk. Alt dette var også meget strategisk, for disse bedstemødre taler mange sprog, og engelsk er ikke deres ting.

Dine originale Basbaas -krydderier er baseret på din mors opskrifter. Hvad er hendes indflydelse på bogen?

Min mor er en smuk historiefortæller, og hun er rygraden i hendes samfund. Hun bor i Norge nu, og uanset hvor hun er gået i verden, har hun opbygget en solid gruppe mennesker til at kalde familie og venner. Jeg tror, ​​at det kommer ud i denne bog. Min mor var ikke kun min inspiration til at skabe krydderier og håbe på at ændre retorikken om, hvor vi kommer fra, men hun ligner så meget disse kvinder - fordi hun selv har måttet forlade og starte forfra. Selv måtte hun overleve borgerlige uroligheder. Hun har selv været igennem skilsmisse. Mange kvinder deler den slags historier i denne bog, om ikke hvad der er "nyt og næste", men hvad der skal ske i en generation? Med min mor er deres historier hendes historier. Alle bibierne er så sammenflettet med hinanden, fordi deres levede oplevelser er meget ens.

Du blev sponsoreret af en familie i en alder af syv år og flyttede til Seattle. Hvordan påvirkede det din gane, og hvad du spiste?

Jeg gik stadig meget ud i verden, og jeg spiste banan og pizza sammen, og mine venner sagde: "Hvad laver du?" Fordi det var det, jeg vidste, og jeg længtes efter den salte og søde smag sammen. Duften af ​​kanel kan bogstaveligt talt transportere mig til min mor duften af ​​røgelse. Så der var altid en længsel. Jeg tilbragte en stor del af min barndom bare med at spise rød sauce og pasta, fordi de mindede mig om hjemmet. Men så var der et oprørsk stadium, hvor jeg var, ”Jeg afviser alle ting somalier, fordi disse mennesker, der skulle tage sig af mig, aldrig kom.” Så jeg spiste mad, der ikke var halal - jeg mener, jeg spiser stadig mad, der ikke er halal - men jeg spiste svinekød. Jeg spiste meget som de mennesker, jeg var omkring.

Med uret fra toppen: En dagbog fra Hassans modelår i New York, begyndende i 2005. Smilende køkkenværktøjer fra den japanske hjemmevarebutik Daiso. En figur givet af en ven, der driver 14+ Foundation, som bygger skoler i Zambia.

Fotografier af Kyoko Hamada.

Bogen taler veltalende om forskellige former for forbindelse: trådløs forbindelse, familieforbindelse, kulturer, der støder op til hinanden. Hvordan har mad været et forbindelsespunkt for dig i disse måneder med isolation?

For mig - jeg tror, ​​fordi så meget af mit liv er så forankret i fællesskabet - i begyndelsen af ​​pandemien fodrede jeg hospitaler. Min virksomhed og jeg indgik et samarbejde med Colonia Verde, som er en restaurant i mit kvarter, og vi fodrede Brooklyn Hospital, SUNY Downstate og Kings Hospital sammen med en nonprofit, der hedder Brotherhood-Sister Sol. De samarbejder med greenmarket, men vi er en lille del af deres produktion, som vi virkelig er heldige at være en del af.

Jeg er meget alene i dette land med hensyn til familie, så uanset hvor jeg går, sørger jeg for at plante mig selv, og jeg er i stand til at vande mig selv af gruppen af ​​mennesker, jeg er i nærheden. Så det var virkelig vigtigt ikke at sidde hjemme og bekymre sig om, hvem der skulle komme til skade. Umiddelbart tænkte jeg: "Hvordan vil folk spise?" Det er en ting, jeg virkelig er stolt af i denne pandemi - at jeg virkelig var i stand til at fremhæve mit samfund, og jeg kunne få så meget støtte fra dem. Og vi var i stand til at udvide vores samfund, fordi vi nu er så tæt på så mange læger. Jeg var aldrig gået så meget til Harlem som jeg har under denne pandemi på grund af nonprofit.

Så der er det aspekt, som har været arbejde og meget logistik, og så laver jeg meget mad til min partner. Det har været så nærende, at være sammen med en, der nyder din mad, og som er i stand til at sidde ned med dig sidst på natten og bare se på hinanden og have meget klare samtaler om vores dage. Selv fodrede han Woodhull Hospital. Verden var ved at gå i stykker, men vi mødte nye mennesker og havde meningsfulde samtaler, og så pakkede vi sådan noget ud sammen i slutningen af ​​natten.

Når vi taler om mad om ugen, er denne kategori blevet en gimmicky måde at sælge kogebøger på: let dette, let det. Men det er rart i din bog, når bibierne forklarer, hvorfor de valgte en bestemt opskrift: De siger: "Jeg laver det hver dag."

Ja. jeg laver shiro hele tiden, hvilket er kikærtopskriften fra Etiopien. Min bedste ven er etiopisk, mine godkendere er etiopiske, og jeg brugte meget af min barndom på at spise etiopisk mad. Så det er noget, jeg virkelig nyder at lave mad. Det, vi forsøger at få folk til at forstå, er, at denne bog er dit daglige spisekammer. Vi taler om [krydderiblandingen] berbere derinde, som er så let at købe nu. Jeg laver en stor portion kikærter, rødløg og gulerødder, og jeg laver stort set dette venter sauce, som vi snart skal producere, som bare er berbere og rødvin med honning. Jeg lægger det over mine grøntsager, derefter steger jeg dem, og jeg beholder det hele ugen. Jeg genanvende det: Jeg lagde et æg på det, jeg lagde avocado på det, jeg lagde ansjos på det. Hensigten er at få folk til at forstå det, selvom du ikke vil lave en doro wat, som er den etiopiske gryderet med kyllingetromlerne, kan du stadig bruge alle de krydderier og skabe noget virkelig sjovt og let og hurtigt. Ikke at doro wat ikke er hurtig og hurtig! Jeg kan lave doro wat på under 30 minutter. Det får folk væk fra tanken om, at noget er svært, bare fordi de ikke er bekendt med det.

Alle produkter fremhævet på Vanity Fair er uafhængigt valgt af vores redaktører. Men når du køber noget via vores detailforbindelser, tjener vi muligvis en tilknyttet provision.


Hawa Hassan om matriarkerne i det østafrikanske køkken —og fortjenesten ved banan med pizza

Somaliens indfødte bag krydderierne Basbaas fortæller om sin nye kogebog og giver Vanity Fair en rundvisning i hendes køkken i Brooklyn.

Hvis du vil genoplade denne artikel, skal du besøge Min profil og derefter se gemte historier.

Hvis du vil genoplade denne artikel, skal du besøge Min profil og derefter se gemte historier.

"For mig, når jeg har sådan glæde, og hvor jeg trækker meget af min styrke, er det bare at være i køkkener med kvinder - tumult og stilhed på samme tid," siger Hawa Hassan, talte i telefon fra hendes studielejlighed i Brooklyn. Det er lige over middag på en nylig lørdag, og hendes køkken står et øjeblik stille: kaffe endnu ikke drukket, levering på vej. Men det billede, hun maler, er et levende, fuld af snak og dufte og gryder, der bobler af pastasovsen suugo suqaar. Hassan, en somalisk indfødt, grundlagde sin krydderier, Basbaas, i 2014 på basis af sådanne minder og hentede inspiration fra sin mors opskrifter. I denne uge - med udgivelsen af I Bibis køkken, en ny kogebog skrevet med Julia Turshen—Hassan udvider anvendelsesområdet til otte afrikanske lande langs Det Indiske Ocean.

I Bibis køkken, af Hawa Hassan med Julia Turshen (Ten Speed ​​Press).

Hassans egen historie kunne fylde en bog - barndommen i Mogadishu, et år i en FN -flygtningelejr i Kenya, efterfulgt af en solotur til Seattle i en alder af syv år - men det er matriarker, der tager fokus i denne ode til hjemmelavet mad. Bogen er struktureret som en række bedstemoropkald og er modsætningen til stjernekok braggadocio, den er også et modspil til et madmedielandskab, der for nylig er blevet kritiseret for at overse sådanne perspektiver. Almindelige interviews sidder sammen med indenlandske scener fotograferet af Nairobi-baserede Khadija Farah. Vi møder en elegant Ma Gehennet i Yonkers, New York, da hun laver et eritreisk fladbrød kaldet kicha. I Sydafrika, Ma Khanyisa giver hende opskrift på imifino (vilde grøntsager med grød). Iført et gult forklæde og stærkt mønstret hovedindpakning taler hun om en ånd af modstandsdygtighed. »Der hedder et udtryk zenzele, og det betyder 'gør det selv', «forklarer kvinden.“Men selv når du gør zenzele -tingen, gør du det i et fællesskab. Folk støtter dig. Hvis du har et stykke jord, kommer der mennesker, og du pløjer sammen, du høster sammen. ”

Den slags visdom-trådet mellem plantaingryder og primere om østafrikansk kolonialisme (heraf forekomsten af ​​rød sauce i italiensk stil i Somalia)-får bogen til at føles særligt godt timet om et øjeblik alt om hjemmelavet mad og fællesskab. Tidligt i pandemien, da folk trak sig tilbage indendørs, sluttede Hassan sig til bestræbelser på at levere mad til overbelastede hospitaler. Senere på sommeren spikrede hun et nyt produktionsanlæg til Basbaas fast. De to originale krydderier, en kokosnød-koriander-chutney og en tamarind-dadelsauce, får snart følgeskab af fire flere-en baseret på en suugo-opskrift i bogen, som får pastafans til at glæde sig om vinteren. I nedenstående samtale taler Hassan op om måltiderne i ugen, husker sin oprørske gane som en immigrant teenager og fortæller os om de smilende skeer i hendes køkkenvask.

Vanity Fair: Hvornår opstod ideen til en kogebog? Var det allerede i tankerne, da du lancerede krydderierne tilbage i 2014?

Hawa Hassan: Jeg var meget strategisk med hensyn til at producere krydderier først. Jeg ville virkelig have en sund samtale om min oprindelse, og jeg ville introducere folk til køkkenet på kontinentet Afrika. Hvis jeg kan komme til deres bord, så vil de være interesseret i det større billede. For mig blev det større billede derefter historierne om, hvor jeg kommer fra - og hvilken bedre måde at gøre det på end gennem bedstemødre og opskrifter fra kun ét land, men otte lande.

Jeg tilbragte meget af min barndom ved at være ved fødderne af min mor og min bedstemor. Så jeg blev ved med at kigge på fotos og videoer [i madmedierne], og jeg så ikke, at disse kvinder fik kameratiden på den måde, som mænd var. Jeg tænkte, "OK, hvad med en bog, der fokuserer på matriarkatet?"

Med uret fra toppen: Hassans originale Basbaas -saucer, fire til, slutter sig til i efteråret. Kloden er en påmindelse om, at "ved mit skrivebord er verden mulig," siger hun. To ingredienser i linjens Coconut Cilantro Chutney.

Fotografier af Kyoko Hamada. Citroner og koriander: Fra Getty Images.

Madfortællingen handler så ofte om en stjernekok eller berømthed, og denne bog føles decentral på en pæn måde - fra bibis til dine bogsamarbejdere. Hvad var dine overvejelser der?

Jeg tror, ​​at når jeg rejser mig, er det mit ansvar at sørge for, at mit samfund også stiger med mig. Så da jeg gik til Ten Speed ​​og sagde: "Jeg kommer til at bruge denne ikke-kendte fotograf i denne branche til dette store projekt," tror jeg oprindeligt, at der var en vis tøven, men meget hurtigt var alle om bord med Khadija Farah, der er baseret i Nairobi, som også er somalier, som er hijabi. Alle disse ting for mig var virkelig vigtige, fordi jeg vil have, at mit fællesskab skal være synligt i det arbejde, jeg udfører. Jeg vil aldrig være den eneste ved bordet, der ligner mig. Og da Khadija blev bragt ind på dette projekt, blev hun godt klar over det: "Når denne bog udkommer, får du muligheder, som du måske ellers ikke ville have set." Mit håb er, at hun så udvider tilbuddet til en anden, der ligner os, eller kommer fra, hvor vi kommer fra.

Jeg forestiller mig, at en kvindelig fotograf også fik disse kvinder til at føle sig godt tilpas.

Ja, og Khadija taler italiensk, fransk, somalisk, engelsk, swahili, arabisk. Alt dette var også meget strategisk, for disse bedstemødre taler mange sprog, og engelsk er ikke deres ting.

Dine originale Basbaas -krydderier er baseret på din mors opskrifter. Hvad er hendes indflydelse på bogen?

Min mor er en smuk historiefortæller, og hun er rygraden i hendes samfund. Hun bor i Norge nu, og uanset hvor hun er gået i verden, har hun opbygget en solid gruppe mennesker til at kalde familie og venner. Jeg tror, ​​at det kommer ud i denne bog. Min mor var ikke kun min inspiration til at skabe krydderier og håbe på at ændre retorikken om, hvor vi kommer fra, men hun ligner så meget disse kvinder - fordi hun selv har måttet forlade og starte forfra. Selv måtte hun overleve borgerlige uroligheder. Hun har selv været igennem skilsmisse. Mange kvinder deler den slags historier i denne bog, om ikke hvad der er "nyt og næste", men hvad der skal ske i en generation? Med min mor er deres historier hendes historier. Alle bibierne er så sammenflettet med hinanden, fordi deres levede oplevelser er meget ens.

Du blev sponsoreret af en familie i en alder af syv år og flyttede til Seattle. Hvordan påvirkede det din gane, og hvad du spiste?

Jeg gik stadig meget ud i verden, og jeg spiste banan og pizza sammen, og mine venner sagde: "Hvad laver du?" Fordi det var det, jeg vidste, og jeg længtes efter den salte og søde smag sammen. Duften af ​​kanel kan bogstaveligt talt transportere mig til min mor duften af ​​røgelse. Så der var altid en længsel. Jeg tilbragte en stor del af min barndom bare med at spise rød sauce og pasta, fordi de mindede mig om hjemmet. Men så var der et oprørsk stadium, hvor jeg var, ”Jeg afviser alle ting somalier, fordi disse mennesker, der skulle tage sig af mig, aldrig kom.” Så jeg spiste mad, der ikke var halal - jeg mener, jeg spiser stadig mad, der ikke er halal - men jeg spiste svinekød. Jeg spiste meget som de mennesker, jeg var omkring.

Med uret fra toppen: En dagbog fra Hassans modelår i New York, begyndende i 2005. Smilende køkkenværktøjer fra den japanske hjemmevarebutik Daiso. En figur givet af en ven, der driver 14+ Foundation, som bygger skoler i Zambia.

Fotografier af Kyoko Hamada.

Bogen taler veltalende om forskellige former for forbindelse: trådløs forbindelse, familieforbindelse, kulturer, der støder op til hinanden. Hvordan har mad været et forbindelsespunkt for dig i disse måneder med isolation?

For mig - jeg tror, ​​fordi så meget af mit liv er så forankret i fællesskabet - i begyndelsen af ​​pandemien fodrede jeg hospitaler. Min virksomhed og jeg indgik et samarbejde med Colonia Verde, som er en restaurant i mit kvarter, og vi fodrede Brooklyn Hospital, SUNY Downstate og Kings Hospital sammen med en nonprofit, der hedder Brotherhood-Sister Sol. De samarbejder med greenmarket, men vi er en lille del af deres produktion, som vi virkelig er heldige at være en del af.

Jeg er meget alene i dette land med hensyn til familie, så uanset hvor jeg går, sørger jeg for at plante mig selv, og jeg er i stand til at vande mig selv af gruppen af ​​mennesker, jeg er i nærheden. Så det var virkelig vigtigt ikke at sidde hjemme og bekymre sig om, hvem der skulle komme til skade. Umiddelbart tænkte jeg: "Hvordan vil folk spise?" Det er en ting, jeg virkelig er stolt af i denne pandemi - at jeg virkelig var i stand til at fremhæve mit samfund, og jeg kunne få så meget støtte fra dem. Og vi var i stand til at udvide vores samfund, fordi vi nu er så tæt på så mange læger. Jeg var aldrig gået så meget til Harlem som jeg har under denne pandemi på grund af nonprofit.

Så der er det aspekt, som har været arbejde og meget logistik, og så laver jeg meget mad til min partner. Det har været så nærende, at være sammen med en, der nyder din mad, og som er i stand til at sidde ned med dig sidst på natten og bare se på hinanden og have meget klare samtaler om vores dage. Selv fodrede han Woodhull Hospital. Verden var ved at gå i stykker, men vi mødte nye mennesker og havde meningsfulde samtaler, og så pakkede vi sådan noget ud sammen i slutningen af ​​natten.

Når vi taler om mad om ugen, er denne kategori blevet en gimmicky måde at sælge kogebøger på: let dette, let det. Men det er rart i din bog, når bibierne forklarer, hvorfor de valgte en bestemt opskrift: De siger: "Jeg laver det hver dag."

Ja. jeg laver shiro hele tiden, hvilket er kikærtopskriften fra Etiopien. Min bedste ven er etiopisk, mine godkendere er etiopiske, og jeg brugte meget af min barndom på at spise etiopisk mad. Så det er noget, jeg virkelig nyder at lave mad. Det, vi forsøger at få folk til at forstå, er, at denne bog er dit daglige spisekammer. Vi taler om [krydderiblandingen] berbere derinde, som er så let at købe nu. Jeg laver en stor portion kikærter, rødløg og gulerødder, og jeg laver stort set dette venter sauce, som vi snart skal producere, som bare er berbere og rødvin med honning. Jeg lægger det over mine grøntsager, derefter steger jeg dem, og jeg beholder det hele ugen. Jeg genanvende det: Jeg lagde et æg på det, jeg lagde avocado på det, jeg lagde ansjos på det. Hensigten er at få folk til at forstå det, selvom du ikke vil lave en doro wat, som er den etiopiske gryderet med kyllingetromlerne, kan du stadig bruge alle de krydderier og skabe noget virkelig sjovt og let og hurtigt. Ikke at doro wat ikke er hurtig og hurtig! Jeg kan lave doro wat på under 30 minutter. Det får folk væk fra tanken om, at noget er svært, bare fordi de ikke er bekendt med det.

Alle produkter fremhævet på Vanity Fair er uafhængigt valgt af vores redaktører. Men når du køber noget via vores detailforbindelser, tjener vi muligvis en tilknyttet provision.


Hawa Hassan om matriarkerne i det østafrikanske køkken —og fortjenesten ved banan med pizza

Somaliens indfødte bag krydderierne Basbaas fortæller om sin nye kogebog og giver Vanity Fair en rundvisning i hendes køkken i Brooklyn.

Hvis du vil genoplade denne artikel, skal du besøge Min profil og derefter se gemte historier.

Hvis du vil genoplade denne artikel, skal du besøge Min profil og derefter se gemte historier.

"For mig, når jeg har sådan glæde, og hvor jeg trækker meget af min styrke, er det bare at være i køkkener med kvinder - tumult og stilhed på samme tid," siger Hawa Hassan, talte i telefon fra hendes studielejlighed i Brooklyn. Det er lige over middag på en nylig lørdag, og hendes køkken står et øjeblik stille: kaffe endnu ikke drukket, levering på vej. Men det billede, hun maler, er et levende, fuld af snak og dufte og gryder, der bobler af pastasovsen suugo suqaar. Hassan, en somalisk indfødt, grundlagde sin krydderier, Basbaas, i 2014 på basis af sådanne minder og hentede inspiration fra sin mors opskrifter. I denne uge - med udgivelsen af I Bibis køkken, en ny kogebog skrevet med Julia Turshen—Hassan udvider anvendelsesområdet til otte afrikanske lande langs Det Indiske Ocean.

I Bibis køkken, af Hawa Hassan med Julia Turshen (Ten Speed ​​Press).

Hassans egen historie kunne fylde en bog - barndommen i Mogadishu, et år i en FN -flygtningelejr i Kenya, efterfulgt af en solotur til Seattle i en alder af syv år - men det er matriarker, der tager fokus i denne ode til hjemmelavet mad. Bogen er struktureret som en række bedstemoropkald og er modsætningen til stjernekok braggadocio, den er også et modspil til et madmedielandskab, der for nylig er blevet kritiseret for at overse sådanne perspektiver. Almindelige interviews sidder sammen med indenlandske scener fotograferet af Nairobi-baserede Khadija Farah. Vi møder en elegant Ma Gehennet i Yonkers, New York, da hun laver et eritreisk fladbrød kaldet kicha. I Sydafrika, Ma Khanyisa giver hende opskrift på imifino (vilde grøntsager med grød). Iført et gult forklæde og stærkt mønstret hovedindpakning taler hun om en ånd af modstandsdygtighed. »Der hedder et udtryk zenzele, og det betyder 'gør det selv', «forklarer kvinden. “Men selv når du gør zenzele -tingen, gør du det i et fællesskab. Folk støtter dig. Hvis du har et stykke jord, kommer der mennesker, og du pløjer sammen, du høster sammen. ”

Den slags visdom-trådet mellem plantaingryder og primere om østafrikansk kolonialisme (heraf forekomsten af ​​rød sauce i italiensk stil i Somalia)-får bogen til at føles særligt godt timet om et øjeblik alt om hjemmelavet mad og fællesskab. Tidligt i pandemien, da folk trak sig tilbage indendørs, sluttede Hassan sig til bestræbelser på at levere mad til overbelastede hospitaler. Senere på sommeren spikrede hun et nyt produktionsanlæg til Basbaas fast. De to originale krydderier, en kokosnød-koriander-chutney og en tamarind-dadelsauce, får snart følgeskab af fire flere-en baseret på en suugo-opskrift i bogen, som får pastafans til at glæde sig om vinteren. I nedenstående samtale taler Hassan op om måltiderne i ugen, husker sin oprørske gane som en immigrant teenager og fortæller os om de smilende skeer i hendes køkkenvask.

Vanity Fair: Hvornår opstod ideen til en kogebog? Var det allerede i tankerne, da du lancerede krydderierne tilbage i 2014?

Hawa Hassan: Jeg var meget strategisk med hensyn til at producere krydderier først. Jeg ville virkelig have en sund samtale om min oprindelse, og jeg ville introducere folk til køkkenet på kontinentet Afrika. Hvis jeg kan komme til deres bord, så vil de være interesseret i det større billede. For mig blev det større billede derefter historierne om, hvor jeg kommer fra - og hvilken bedre måde at gøre det på end gennem bedstemødre og opskrifter fra kun ét land, men otte lande.

Jeg tilbragte meget af min barndom ved at være ved fødderne af min mor og min bedstemor. Så jeg blev ved med at kigge på fotos og videoer [i madmedierne], og jeg så ikke, at disse kvinder fik kameratiden på den måde, som mænd var. Jeg tænkte, "OK, hvad med en bog, der fokuserer på matriarkatet?"

Med uret fra toppen: Hassans originale Basbaas -saucer, fire til, slutter sig til i efteråret. Kloden er en påmindelse om, at "ved mit skrivebord er verden mulig," siger hun. To ingredienser i linjens Coconut Cilantro Chutney.

Fotografier af Kyoko Hamada. Citroner og koriander: Fra Getty Images.

Madfortællingen handler så ofte om en stjernekok eller berømthed, og denne bog føles decentral på en pæn måde - fra bibis til dine bogsamarbejdere. Hvad var dine overvejelser der?

Jeg tror, ​​at når jeg rejser mig, er det mit ansvar at sørge for, at mit samfund også stiger med mig. Så da jeg gik til Ten Speed ​​og sagde: "Jeg kommer til at bruge denne ikke-kendte fotograf i denne branche til dette store projekt," tror jeg oprindeligt, at der var en vis tøven, men meget hurtigt var alle om bord med Khadija Farah, der er baseret i Nairobi, som også er somalier, som er hijabi. Alle disse ting for mig var virkelig vigtige, fordi jeg vil have, at mit fællesskab skal være synligt i det arbejde, jeg udfører. Jeg vil aldrig være den eneste ved bordet, der ligner mig. Og da Khadija blev bragt ind på dette projekt, blev hun godt klar over det: "Når denne bog udkommer, får du muligheder, som du måske ellers ikke ville have set." Mit håb er, at hun så udvider tilbuddet til en anden, der ligner os, eller kommer fra, hvor vi kommer fra.

Jeg forestiller mig, at en kvindelig fotograf også fik disse kvinder til at føle sig godt tilpas.

Ja, og Khadija taler italiensk, fransk, somalisk, engelsk, swahili, arabisk. Alt dette var også meget strategisk, for disse bedstemødre taler mange sprog, og engelsk er ikke deres ting.

Dine originale Basbaas -krydderier er baseret på din mors opskrifter. Hvad er hendes indflydelse på bogen?

Min mor er en smuk historiefortæller, og hun er rygraden i hendes samfund. Hun bor i Norge nu, og uanset hvor hun er gået i verden, har hun opbygget en solid gruppe mennesker til at kalde familie og venner. Jeg tror, ​​at det kommer ud i denne bog. Min mor var ikke kun min inspiration til at skabe krydderier og håbe på at ændre retorikken om, hvor vi kommer fra, men hun ligner så meget disse kvinder - fordi hun selv har måttet forlade og starte forfra. Selv måtte hun overleve borgerlige uroligheder. Hun har selv været igennem skilsmisse. Mange kvinder deler den slags historier i denne bog, om ikke hvad der er "nyt og næste", men hvad der skal ske i en generation? Med min mor er deres historier hendes historier. Alle bibierne er så sammenflettet med hinanden, fordi deres levede oplevelser er meget ens.

Du blev sponsoreret af en familie i en alder af syv år og flyttede til Seattle. Hvordan påvirkede det din gane, og hvad du spiste?

Jeg gik stadig meget ud i verden, og jeg spiste banan og pizza sammen, og mine venner sagde: "Hvad laver du?" Fordi det var det, jeg vidste, og jeg længtes efter den salte og søde smag sammen. Duften af ​​kanel kan bogstaveligt talt transportere mig til min mor duften af ​​røgelse. Så der var altid en længsel. Jeg tilbragte en stor del af min barndom bare med at spise rød sauce og pasta, fordi de mindede mig om hjemmet. Men så var der et oprørsk stadium, hvor jeg var, ”Jeg afviser alle ting somalier, fordi disse mennesker, der skulle tage sig af mig, aldrig kom.” Så jeg spiste mad, der ikke var halal - jeg mener, jeg spiser stadig mad, der ikke er halal - men jeg spiste svinekød. Jeg spiste meget som de mennesker, jeg var omkring.

Med uret fra toppen: En dagbog fra Hassans modelår i New York, begyndende i 2005. Smilende køkkenværktøjer fra den japanske hjemmevarebutik Daiso. En figur givet af en ven, der driver 14+ Foundation, som bygger skoler i Zambia.

Fotografier af Kyoko Hamada.

Bogen taler veltalende om forskellige former for forbindelse: trådløs forbindelse, familieforbindelse, kulturer, der støder op til hinanden. Hvordan har mad været et forbindelsespunkt for dig i disse måneder med isolation?

For mig - jeg tror, ​​fordi så meget af mit liv er så forankret i fællesskabet - i begyndelsen af ​​pandemien fodrede jeg hospitaler. Min virksomhed og jeg indgik et samarbejde med Colonia Verde, som er en restaurant i mit kvarter, og vi fodrede Brooklyn Hospital, SUNY Downstate og Kings Hospital sammen med en nonprofit, der hedder Brotherhood-Sister Sol. De samarbejder med greenmarket, men vi er en lille del af deres produktion, som vi virkelig er heldige at være en del af.

Jeg er meget alene i dette land med hensyn til familie, så uanset hvor jeg går, sørger jeg for at plante mig selv, og jeg er i stand til at vande mig selv af gruppen af ​​mennesker, jeg er i nærheden. Så det var virkelig vigtigt ikke at sidde hjemme og bekymre sig om, hvem der skulle komme til skade. Umiddelbart tænkte jeg: "Hvordan vil folk spise?" Det er en ting, jeg virkelig er stolt af i denne pandemi - at jeg virkelig var i stand til at fremhæve mit samfund, og jeg kunne få så meget støtte fra dem.Og vi var i stand til at udvide vores samfund, fordi vi nu er så tæt på så mange læger. Jeg var aldrig gået så meget til Harlem som jeg har under denne pandemi på grund af nonprofit.

Så der er det aspekt, som har været arbejde og meget logistik, og så laver jeg meget mad til min partner. Det har været så nærende, at være sammen med en, der nyder din mad, og som er i stand til at sidde ned med dig sidst på natten og bare se på hinanden og have meget klare samtaler om vores dage. Selv fodrede han Woodhull Hospital. Verden var ved at gå i stykker, men vi mødte nye mennesker og havde meningsfulde samtaler, og så pakkede vi sådan noget ud sammen i slutningen af ​​natten.

Når vi taler om mad om ugen, er denne kategori blevet en gimmicky måde at sælge kogebøger på: let dette, let det. Men det er rart i din bog, når bibierne forklarer, hvorfor de valgte en bestemt opskrift: De siger: "Jeg laver det hver dag."

Ja. jeg laver shiro hele tiden, hvilket er kikærtopskriften fra Etiopien. Min bedste ven er etiopisk, mine godkendere er etiopiske, og jeg brugte meget af min barndom på at spise etiopisk mad. Så det er noget, jeg virkelig nyder at lave mad. Det, vi forsøger at få folk til at forstå, er, at denne bog er dit daglige spisekammer. Vi taler om [krydderiblandingen] berbere derinde, som er så let at købe nu. Jeg laver en stor portion kikærter, rødløg og gulerødder, og jeg laver stort set dette venter sauce, som vi snart skal producere, som bare er berbere og rødvin med honning. Jeg lægger det over mine grøntsager, derefter steger jeg dem, og jeg beholder det hele ugen. Jeg genanvende det: Jeg lagde et æg på det, jeg lagde avocado på det, jeg lagde ansjos på det. Hensigten er at få folk til at forstå det, selvom du ikke vil lave en doro wat, som er den etiopiske gryderet med kyllingetromlerne, kan du stadig bruge alle de krydderier og skabe noget virkelig sjovt og let og hurtigt. Ikke at doro wat ikke er hurtig og hurtig! Jeg kan lave doro wat på under 30 minutter. Det får folk væk fra tanken om, at noget er svært, bare fordi de ikke er bekendt med det.

Alle produkter fremhævet på Vanity Fair er uafhængigt valgt af vores redaktører. Men når du køber noget via vores detailforbindelser, tjener vi muligvis en tilknyttet provision.


Hawa Hassan om matriarkerne i det østafrikanske køkken —og fortjenesten ved banan med pizza

Somaliens indfødte bag krydderierne Basbaas fortæller om sin nye kogebog og giver Vanity Fair en rundvisning i hendes køkken i Brooklyn.

Hvis du vil genoplade denne artikel, skal du besøge Min profil og derefter se gemte historier.

Hvis du vil genoplade denne artikel, skal du besøge Min profil og derefter se gemte historier.

"For mig, når jeg har sådan glæde, og hvor jeg trækker meget af min styrke, er det bare at være i køkkener med kvinder - tumult og stilhed på samme tid," siger Hawa Hassan, talte i telefon fra hendes studielejlighed i Brooklyn. Det er lige over middag på en nylig lørdag, og hendes køkken står et øjeblik stille: kaffe endnu ikke drukket, levering på vej. Men det billede, hun maler, er et levende, fuld af snak og dufte og gryder, der bobler af pastasovsen suugo suqaar. Hassan, en somalisk indfødt, grundlagde sin krydderier, Basbaas, i 2014 på basis af sådanne minder og hentede inspiration fra sin mors opskrifter. I denne uge - med udgivelsen af I Bibis køkken, en ny kogebog skrevet med Julia Turshen—Hassan udvider anvendelsesområdet til otte afrikanske lande langs Det Indiske Ocean.

I Bibis køkken, af Hawa Hassan med Julia Turshen (Ten Speed ​​Press).

Hassans egen historie kunne fylde en bog - barndommen i Mogadishu, et år i en FN -flygtningelejr i Kenya, efterfulgt af en solotur til Seattle i en alder af syv år - men det er matriarker, der tager fokus i denne ode til hjemmelavet mad. Bogen er struktureret som en række bedstemoropkald og er modsætningen til stjernekok braggadocio, den er også et modspil til et madmedielandskab, der for nylig er blevet kritiseret for at overse sådanne perspektiver. Almindelige interviews sidder sammen med indenlandske scener fotograferet af Nairobi-baserede Khadija Farah. Vi møder en elegant Ma Gehennet i Yonkers, New York, da hun laver et eritreisk fladbrød kaldet kicha. I Sydafrika, Ma Khanyisa giver hende opskrift på imifino (vilde grøntsager med grød). Iført et gult forklæde og stærkt mønstret hovedindpakning taler hun om en ånd af modstandsdygtighed. »Der hedder et udtryk zenzele, og det betyder 'gør det selv', «forklarer kvinden. “Men selv når du gør zenzele -tingen, gør du det i et fællesskab. Folk støtter dig. Hvis du har et stykke jord, kommer der mennesker, og du pløjer sammen, du høster sammen. ”

Den slags visdom-trådet mellem plantaingryder og primere om østafrikansk kolonialisme (heraf forekomsten af ​​rød sauce i italiensk stil i Somalia)-får bogen til at føles særligt godt timet om et øjeblik alt om hjemmelavet mad og fællesskab. Tidligt i pandemien, da folk trak sig tilbage indendørs, sluttede Hassan sig til bestræbelser på at levere mad til overbelastede hospitaler. Senere på sommeren spikrede hun et nyt produktionsanlæg til Basbaas fast. De to originale krydderier, en kokosnød-koriander-chutney og en tamarind-dadelsauce, får snart følgeskab af fire flere-en baseret på en suugo-opskrift i bogen, som får pastafans til at glæde sig om vinteren. I nedenstående samtale taler Hassan op om måltiderne i ugen, husker sin oprørske gane som en immigrant teenager og fortæller os om de smilende skeer i hendes køkkenvask.

Vanity Fair: Hvornår opstod ideen til en kogebog? Var det allerede i tankerne, da du lancerede krydderierne tilbage i 2014?

Hawa Hassan: Jeg var meget strategisk med hensyn til at producere krydderier først. Jeg ville virkelig have en sund samtale om min oprindelse, og jeg ville introducere folk til køkkenet på kontinentet Afrika. Hvis jeg kan komme til deres bord, så vil de være interesseret i det større billede. For mig blev det større billede derefter historierne om, hvor jeg kommer fra - og hvilken bedre måde at gøre det på end gennem bedstemødre og opskrifter fra kun ét land, men otte lande.

Jeg tilbragte meget af min barndom ved at være ved fødderne af min mor og min bedstemor. Så jeg blev ved med at kigge på fotos og videoer [i madmedierne], og jeg så ikke, at disse kvinder fik kameratiden på den måde, som mænd var. Jeg tænkte, "OK, hvad med en bog, der fokuserer på matriarkatet?"

Med uret fra toppen: Hassans originale Basbaas -saucer, fire til, slutter sig til i efteråret. Kloden er en påmindelse om, at "ved mit skrivebord er verden mulig," siger hun. To ingredienser i linjens Coconut Cilantro Chutney.

Fotografier af Kyoko Hamada. Citroner og koriander: Fra Getty Images.

Madfortællingen handler så ofte om en stjernekok eller berømthed, og denne bog føles decentral på en pæn måde - fra bibis til dine bogsamarbejdere. Hvad var dine overvejelser der?

Jeg tror, ​​at når jeg rejser mig, er det mit ansvar at sørge for, at mit samfund også stiger med mig. Så da jeg gik til Ten Speed ​​og sagde: "Jeg kommer til at bruge denne ikke-kendte fotograf i denne branche til dette store projekt," tror jeg oprindeligt, at der var en vis tøven, men meget hurtigt var alle om bord med Khadija Farah, der er baseret i Nairobi, som også er somalier, som er hijabi. Alle disse ting for mig var virkelig vigtige, fordi jeg vil have, at mit fællesskab skal være synligt i det arbejde, jeg udfører. Jeg vil aldrig være den eneste ved bordet, der ligner mig. Og da Khadija blev bragt ind på dette projekt, blev hun godt klar over det: "Når denne bog udkommer, får du muligheder, som du måske ellers ikke ville have set." Mit håb er, at hun så udvider tilbuddet til en anden, der ligner os, eller kommer fra, hvor vi kommer fra.

Jeg forestiller mig, at en kvindelig fotograf også fik disse kvinder til at føle sig godt tilpas.

Ja, og Khadija taler italiensk, fransk, somalisk, engelsk, swahili, arabisk. Alt dette var også meget strategisk, for disse bedstemødre taler mange sprog, og engelsk er ikke deres ting.

Dine originale Basbaas -krydderier er baseret på din mors opskrifter. Hvad er hendes indflydelse på bogen?

Min mor er en smuk historiefortæller, og hun er rygraden i hendes samfund. Hun bor i Norge nu, og uanset hvor hun er gået i verden, har hun opbygget en solid gruppe mennesker til at kalde familie og venner. Jeg tror, ​​at det kommer ud i denne bog. Min mor var ikke kun min inspiration til at skabe krydderier og håbe på at ændre retorikken om, hvor vi kommer fra, men hun ligner så meget disse kvinder - fordi hun selv har måttet forlade og starte forfra. Selv måtte hun overleve borgerlige uroligheder. Hun har selv været igennem skilsmisse. Mange kvinder deler den slags historier i denne bog, om ikke hvad der er "nyt og næste", men hvad der skal ske i en generation? Med min mor er deres historier hendes historier. Alle bibierne er så sammenflettet med hinanden, fordi deres levede oplevelser er meget ens.

Du blev sponsoreret af en familie i en alder af syv år og flyttede til Seattle. Hvordan påvirkede det din gane, og hvad du spiste?

Jeg gik stadig meget ud i verden, og jeg spiste banan og pizza sammen, og mine venner sagde: "Hvad laver du?" Fordi det var det, jeg vidste, og jeg længtes efter den salte og søde smag sammen. Duften af ​​kanel kan bogstaveligt talt transportere mig til min mor duften af ​​røgelse. Så der var altid en længsel. Jeg tilbragte en stor del af min barndom bare med at spise rød sauce og pasta, fordi de mindede mig om hjemmet. Men så var der et oprørsk stadium, hvor jeg var, ”Jeg afviser alle ting somalier, fordi disse mennesker, der skulle tage sig af mig, aldrig kom.” Så jeg spiste mad, der ikke var halal - jeg mener, jeg spiser stadig mad, der ikke er halal - men jeg spiste svinekød. Jeg spiste meget som de mennesker, jeg var omkring.

Med uret fra toppen: En dagbog fra Hassans modelår i New York, begyndende i 2005. Smilende køkkenværktøjer fra den japanske hjemmevarebutik Daiso. En figur givet af en ven, der driver 14+ Foundation, som bygger skoler i Zambia.

Fotografier af Kyoko Hamada.

Bogen taler veltalende om forskellige former for forbindelse: trådløs forbindelse, familieforbindelse, kulturer, der støder op til hinanden. Hvordan har mad været et forbindelsespunkt for dig i disse måneder med isolation?

For mig - jeg tror, ​​fordi så meget af mit liv er så forankret i fællesskabet - i begyndelsen af ​​pandemien fodrede jeg hospitaler. Min virksomhed og jeg indgik et samarbejde med Colonia Verde, som er en restaurant i mit kvarter, og vi fodrede Brooklyn Hospital, SUNY Downstate og Kings Hospital sammen med en nonprofit, der hedder Brotherhood-Sister Sol. De samarbejder med greenmarket, men vi er en lille del af deres produktion, som vi virkelig er heldige at være en del af.

Jeg er meget alene i dette land med hensyn til familie, så uanset hvor jeg går, sørger jeg for at plante mig selv, og jeg er i stand til at vande mig selv af gruppen af ​​mennesker, jeg er i nærheden. Så det var virkelig vigtigt ikke at sidde hjemme og bekymre sig om, hvem der skulle komme til skade. Umiddelbart tænkte jeg: "Hvordan vil folk spise?" Det er en ting, jeg virkelig er stolt af i denne pandemi - at jeg virkelig var i stand til at fremhæve mit samfund, og jeg kunne få så meget støtte fra dem. Og vi var i stand til at udvide vores samfund, fordi vi nu er så tæt på så mange læger. Jeg var aldrig gået så meget til Harlem som jeg har under denne pandemi på grund af nonprofit.

Så der er det aspekt, som har været arbejde og meget logistik, og så laver jeg meget mad til min partner. Det har været så nærende, at være sammen med en, der nyder din mad, og som er i stand til at sidde ned med dig sidst på natten og bare se på hinanden og have meget klare samtaler om vores dage. Selv fodrede han Woodhull Hospital. Verden var ved at gå i stykker, men vi mødte nye mennesker og havde meningsfulde samtaler, og så pakkede vi sådan noget ud sammen i slutningen af ​​natten.

Når vi taler om mad om ugen, er denne kategori blevet en gimmicky måde at sælge kogebøger på: let dette, let det. Men det er rart i din bog, når bibierne forklarer, hvorfor de valgte en bestemt opskrift: De siger: "Jeg laver det hver dag."

Ja. jeg laver shiro hele tiden, hvilket er kikærtopskriften fra Etiopien. Min bedste ven er etiopisk, mine godkendere er etiopiske, og jeg brugte meget af min barndom på at spise etiopisk mad. Så det er noget, jeg virkelig nyder at lave mad. Det, vi forsøger at få folk til at forstå, er, at denne bog er dit daglige spisekammer. Vi taler om [krydderiblandingen] berbere derinde, som er så let at købe nu. Jeg laver en stor portion kikærter, rødløg og gulerødder, og jeg laver stort set dette venter sauce, som vi snart skal producere, som bare er berbere og rødvin med honning. Jeg lægger det over mine grøntsager, derefter steger jeg dem, og jeg beholder det hele ugen. Jeg genanvende det: Jeg lagde et æg på det, jeg lagde avocado på det, jeg lagde ansjos på det. Hensigten er at få folk til at forstå det, selvom du ikke vil lave en doro wat, som er den etiopiske gryderet med kyllingetromlerne, kan du stadig bruge alle de krydderier og skabe noget virkelig sjovt og let og hurtigt. Ikke at doro wat ikke er hurtig og hurtig! Jeg kan lave doro wat på under 30 minutter. Det får folk væk fra tanken om, at noget er svært, bare fordi de ikke er bekendt med det.

Alle produkter fremhævet på Vanity Fair er uafhængigt valgt af vores redaktører. Men når du køber noget via vores detailforbindelser, tjener vi muligvis en tilknyttet provision.


Hawa Hassan om matriarkerne i det østafrikanske køkken —og fortjenesten ved banan med pizza

Somaliens indfødte bag krydderierne Basbaas fortæller om sin nye kogebog og giver Vanity Fair en rundvisning i hendes køkken i Brooklyn.

Hvis du vil genoplade denne artikel, skal du besøge Min profil og derefter se gemte historier.

Hvis du vil genoplade denne artikel, skal du besøge Min profil og derefter se gemte historier.

"For mig, når jeg har sådan glæde, og hvor jeg trækker meget af min styrke, er det bare at være i køkkener med kvinder - tumult og stilhed på samme tid," siger Hawa Hassan, talte i telefon fra hendes studielejlighed i Brooklyn. Det er lige over middag på en nylig lørdag, og hendes køkken står et øjeblik stille: kaffe endnu ikke drukket, levering på vej. Men det billede, hun maler, er et levende, fuld af snak og dufte og gryder, der bobler af pastasovsen suugo suqaar. Hassan, en somalisk indfødt, grundlagde sin krydderier, Basbaas, i 2014 på basis af sådanne minder og hentede inspiration fra sin mors opskrifter. I denne uge - med udgivelsen af I Bibis køkken, en ny kogebog skrevet med Julia Turshen—Hassan udvider anvendelsesområdet til otte afrikanske lande langs Det Indiske Ocean.

I Bibis køkken, af Hawa Hassan med Julia Turshen (Ten Speed ​​Press).

Hassans egen historie kunne fylde en bog - barndommen i Mogadishu, et år i en FN -flygtningelejr i Kenya, efterfulgt af en solotur til Seattle i en alder af syv år - men det er matriarker, der tager fokus i denne ode til hjemmelavet mad. Bogen er struktureret som en række bedstemoropkald og er modsætningen til stjernekok braggadocio, den er også et modspil til et madmedielandskab, der for nylig er blevet kritiseret for at overse sådanne perspektiver. Almindelige interviews sidder sammen med indenlandske scener fotograferet af Nairobi-baserede Khadija Farah. Vi møder en elegant Ma Gehennet i Yonkers, New York, da hun laver et eritreisk fladbrød kaldet kicha. I Sydafrika, Ma Khanyisa giver hende opskrift på imifino (vilde grøntsager med grød). Iført et gult forklæde og stærkt mønstret hovedindpakning taler hun om en ånd af modstandsdygtighed. »Der hedder et udtryk zenzele, og det betyder 'gør det selv', «forklarer kvinden. “Men selv når du gør zenzele -tingen, gør du det i et fællesskab. Folk støtter dig. Hvis du har et stykke jord, kommer der mennesker, og du pløjer sammen, du høster sammen. ”

Den slags visdom-trådet mellem plantaingryder og primere om østafrikansk kolonialisme (heraf forekomsten af ​​rød sauce i italiensk stil i Somalia)-får bogen til at føles særligt godt timet om et øjeblik alt om hjemmelavet mad og fællesskab. Tidligt i pandemien, da folk trak sig tilbage indendørs, sluttede Hassan sig til bestræbelser på at levere mad til overbelastede hospitaler. Senere på sommeren spikrede hun et nyt produktionsanlæg til Basbaas fast. De to originale krydderier, en kokosnød-koriander-chutney og en tamarind-dadelsauce, får snart følgeskab af fire flere-en baseret på en suugo-opskrift i bogen, som får pastafans til at glæde sig om vinteren. I nedenstående samtale taler Hassan op om måltiderne i ugen, husker sin oprørske gane som en immigrant teenager og fortæller os om de smilende skeer i hendes køkkenvask.

Vanity Fair: Hvornår opstod ideen til en kogebog? Var det allerede i tankerne, da du lancerede krydderierne tilbage i 2014?

Hawa Hassan: Jeg var meget strategisk med hensyn til at producere krydderier først. Jeg ville virkelig have en sund samtale om min oprindelse, og jeg ville introducere folk til køkkenet på kontinentet Afrika. Hvis jeg kan komme til deres bord, så vil de være interesseret i det større billede. For mig blev det større billede derefter historierne om, hvor jeg kommer fra - og hvilken bedre måde at gøre det på end gennem bedstemødre og opskrifter fra kun ét land, men otte lande.

Jeg tilbragte meget af min barndom ved at være ved fødderne af min mor og min bedstemor. Så jeg blev ved med at kigge på fotos og videoer [i madmedierne], og jeg så ikke, at disse kvinder fik kameratiden på den måde, som mænd var. Jeg tænkte, "OK, hvad med en bog, der fokuserer på matriarkatet?"

Med uret fra toppen: Hassans originale Basbaas -saucer, fire til, slutter sig til i efteråret. Kloden er en påmindelse om, at "ved mit skrivebord er verden mulig," siger hun. To ingredienser i linjens Coconut Cilantro Chutney.

Fotografier af Kyoko Hamada. Citroner og koriander: Fra Getty Images.

Madfortællingen handler så ofte om en stjernekok eller berømthed, og denne bog føles decentral på en pæn måde - fra bibis til dine bogsamarbejdere. Hvad var dine overvejelser der?

Jeg tror, ​​at når jeg rejser mig, er det mit ansvar at sørge for, at mit samfund også stiger med mig. Så da jeg gik til Ten Speed ​​og sagde: "Jeg kommer til at bruge denne ikke-kendte fotograf i denne branche til dette store projekt," tror jeg oprindeligt, at der var en vis tøven, men meget hurtigt var alle om bord med Khadija Farah, der er baseret i Nairobi, som også er somalier, som er hijabi. Alle disse ting for mig var virkelig vigtige, fordi jeg vil have, at mit fællesskab skal være synligt i det arbejde, jeg udfører. Jeg vil aldrig være den eneste ved bordet, der ligner mig. Og da Khadija blev bragt ind på dette projekt, blev hun godt klar over det: "Når denne bog udkommer, får du muligheder, som du måske ellers ikke ville have set." Mit håb er, at hun så udvider tilbuddet til en anden, der ligner os, eller kommer fra, hvor vi kommer fra.

Jeg forestiller mig, at en kvindelig fotograf også fik disse kvinder til at føle sig godt tilpas.

Ja, og Khadija taler italiensk, fransk, somalisk, engelsk, swahili, arabisk. Alt dette var også meget strategisk, for disse bedstemødre taler mange sprog, og engelsk er ikke deres ting.

Dine originale Basbaas -krydderier er baseret på din mors opskrifter. Hvad er hendes indflydelse på bogen?

Min mor er en smuk historiefortæller, og hun er rygraden i hendes samfund. Hun bor i Norge nu, og uanset hvor hun er gået i verden, har hun opbygget en solid gruppe mennesker til at kalde familie og venner. Jeg tror, ​​at det kommer ud i denne bog. Min mor var ikke kun min inspiration til at skabe krydderier og håbe på at ændre retorikken om, hvor vi kommer fra, men hun ligner så meget disse kvinder - fordi hun selv har måttet forlade og starte forfra. Selv måtte hun overleve borgerlige uroligheder. Hun har selv været igennem skilsmisse. Mange kvinder deler den slags historier i denne bog, om ikke hvad der er "nyt og næste", men hvad der skal ske i en generation? Med min mor er deres historier hendes historier. Alle bibierne er så sammenflettet med hinanden, fordi deres levede oplevelser er meget ens.

Du blev sponsoreret af en familie i en alder af syv år og flyttede til Seattle. Hvordan påvirkede det din gane, og hvad du spiste?

Jeg gik stadig meget ud i verden, og jeg spiste banan og pizza sammen, og mine venner sagde: "Hvad laver du?" Fordi det var det, jeg vidste, og jeg længtes efter den salte og søde smag sammen. Duften af ​​kanel kan bogstaveligt talt transportere mig til min mor duften af ​​røgelse. Så der var altid en længsel. Jeg tilbragte en stor del af min barndom bare med at spise rød sauce og pasta, fordi de mindede mig om hjemmet. Men så var der et oprørsk stadium, hvor jeg var, ”Jeg afviser alle ting somalier, fordi disse mennesker, der skulle tage sig af mig, aldrig kom.” Så jeg spiste mad, der ikke var halal - jeg mener, jeg spiser stadig mad, der ikke er halal - men jeg spiste svinekød. Jeg spiste meget som de mennesker, jeg var omkring.

Med uret fra toppen: En dagbog fra Hassans modelår i New York, begyndende i 2005. Smilende køkkenværktøjer fra den japanske hjemmevarebutik Daiso. En figur givet af en ven, der driver 14+ Foundation, som bygger skoler i Zambia.

Fotografier af Kyoko Hamada.

Bogen taler veltalende om forskellige former for forbindelse: trådløs forbindelse, familieforbindelse, kulturer, der støder op til hinanden. Hvordan har mad været et forbindelsespunkt for dig i disse måneder med isolation?

For mig - jeg tror, ​​fordi så meget af mit liv er så forankret i fællesskabet - i begyndelsen af ​​pandemien fodrede jeg hospitaler. Min virksomhed og jeg indgik et samarbejde med Colonia Verde, som er en restaurant i mit kvarter, og vi fodrede Brooklyn Hospital, SUNY Downstate og Kings Hospital sammen med en nonprofit, der hedder Brotherhood-Sister Sol. De samarbejder med greenmarket, men vi er en lille del af deres produktion, som vi virkelig er heldige at være en del af.

Jeg er meget alene i dette land med hensyn til familie, så uanset hvor jeg går, sørger jeg for at plante mig selv, og jeg er i stand til at vande mig selv af gruppen af ​​mennesker, jeg er i nærheden. Så det var virkelig vigtigt ikke at sidde hjemme og bekymre sig om, hvem der skulle komme til skade. Umiddelbart tænkte jeg: "Hvordan vil folk spise?" Det er en ting, jeg virkelig er stolt af i denne pandemi - at jeg virkelig var i stand til at fremhæve mit samfund, og jeg kunne få så meget støtte fra dem. Og vi var i stand til at udvide vores samfund, fordi vi nu er så tæt på så mange læger. Jeg var aldrig gået så meget til Harlem som jeg har under denne pandemi på grund af nonprofit.

Så der er det aspekt, som har været arbejde og meget logistik, og så laver jeg meget mad til min partner. Det har været så nærende, at være sammen med en, der nyder din mad, og som er i stand til at sidde ned med dig sidst på natten og bare se på hinanden og have meget klare samtaler om vores dage. Selv fodrede han Woodhull Hospital. Verden var ved at gå i stykker, men vi mødte nye mennesker og havde meningsfulde samtaler, og så pakkede vi sådan noget ud sammen i slutningen af ​​natten.

Når vi taler om mad om ugen, er denne kategori blevet en gimmicky måde at sælge kogebøger på: let dette, let det. Men det er rart i din bog, når bibierne forklarer, hvorfor de valgte en bestemt opskrift: De siger: "Jeg laver det hver dag."

Ja. jeg laver shiro hele tiden, hvilket er kikærtopskriften fra Etiopien. Min bedste ven er etiopisk, mine godkendere er etiopiske, og jeg brugte meget af min barndom på at spise etiopisk mad. Så det er noget, jeg virkelig nyder at lave mad. Det, vi forsøger at få folk til at forstå, er, at denne bog er dit daglige spisekammer. Vi taler om [krydderiblandingen] berbere derinde, som er så let at købe nu. Jeg laver en stor portion kikærter, rødløg og gulerødder, og jeg laver stort set dette venter sauce, som vi snart skal producere, som bare er berbere og rødvin med honning. Jeg lægger det over mine grøntsager, derefter steger jeg dem, og jeg beholder det hele ugen. Jeg genanvende det: Jeg lagde et æg på det, jeg lagde avocado på det, jeg lagde ansjos på det. Hensigten er at få folk til at forstå det, selvom du ikke vil lave en doro wat, som er den etiopiske gryderet med kyllingetromlerne, kan du stadig bruge alle de krydderier og skabe noget virkelig sjovt og let og hurtigt. Ikke at doro wat ikke er hurtig og hurtig! Jeg kan lave doro wat på under 30 minutter. Det får folk væk fra tanken om, at noget er svært, bare fordi de ikke er bekendt med det.

Alle produkter fremhævet på Vanity Fair er uafhængigt valgt af vores redaktører. Men når du køber noget via vores detailforbindelser, tjener vi muligvis en tilknyttet provision.


Se videoen: Bilka tilbudsavis - Gælder indtil 15 Oct (Juni 2022).


Kommentarer:

  1. Jahmal

    Fantastisk besked, meget interessant for mig :)

  2. Yozuru

    Uovertruffen besked, jeg er meget interesseret :)

  3. Gor

    Undskyld, hvis ikke der, men hvordan skal man kontakte webstedsadministratoren?

  4. Rolland

    And that's all, but what about the options?

  5. Zulkilmaran

    Jeg undskylder for at blande mig ... jeg er her for nylig. Men dette emne er meget tæt på mig. Jeg kan hjælpe med svaret.



Skriv en besked